COME ARRIVARE
Dall’aeroporto di Amsterdam Shiphol si può raggiungere il centro città in treno in soli 15 minuti. Per chi, come noi, arriva dalla capitale belga può partire da Bruxelles-Midi con i treni che raggiungono Amsterdam in meno di 2 ore (Thalys) o 3 ore (IC). I prezzi di sola andata variano dai 39€ ai 69€, ma prenotando online fino a qualche giorno prima della partenza si possono trovare i biglietti per l’IC a soli 19€ (attenzione: per ritirare i biglietti in stazione è necessario avere la carta di credito usata per il pagamento). Chi preferisce viaggiare in autobus può partire dalla stazione di Bruxelles Nord con la Eurolines e raggiungere Amsterdam in 3 ore e mezza circa, passando per Anversa, Rotterdam e L’Aia. Il costo del viaggio di sola andata è di 21€ (prenotando anche il ritorno costa meno). L’autobus non ferma alla stazione centrale di Amsterdam ma alla stazione Amstel. Noi abbiamo testato entrambi e c’è da dire che con il treno si viaggia più comodi e veloci, mentre con l’autobus si ha la possibilità di avere uno scorcio sulle città in cui fa tappa.

COME MUOVERSI
Avendo tempo a sufficienza si può raggiungere a piedi quasi tutte le attrazioni turistiche (sono poche quelle fuori dal centro). Nel centro di Amsterdam sono presenti gli autobus di 3 società di verse, quindi attenzione ai biglietti che sono diversi. I mezzi pubblici della GVB (4 linee della metropolitana, 16 linee di tram, 30 linee di autobus e 5 collegamenti di traghetto) sono operativi dalle 6 a mezzanotte e mezza e i prezzi si trovano su questo sito, mentre dalle 00:30 alle 7:30 ci sono gli autobus notturni (1 corsa 4€). Ricordatevi di timbrare il biglietto sia alla salita che alla discesa, altrimenti non potrete usarlo nella corsa successiva. Acquistando la I Amsterdam City Card il trasporto pubblico GVB è gratuito.
   

COSA VEDERE

Centro: piazza Dam è il cuore della città. Qui si erge l’obelisco (alto 22m) dedicato ai caduti della II Guerra mondiale, il palazzo reale Koniklijk Paleis (visitabile solo in estate), il museo delle cere Madame Tussauds e la chiesa Nieuwe Ker che spesso ospita esposizioni, mentre la vecchia chiesa Oude Ker si trova a 5 minuti a piedi, nel famoso quartiere a luci rosse, a due passi dal Niuew Markt.  Pur essendo abbastanza grandi le due chiese all’interno sono al quanto vuote e secondo noi non vale la pena spendere 15€ per vederle (a meno che non abbiate l’I Amsterdam City card che vi permette di visitarle gratuitamente).
Il Red Light District si trova a est della piazza Dam e oltre alle ben note vetrine con le luci rosse ospita anche l’Hash Marihuana and Hemp museum, la Chinatown, vari coffeshop (presenti in tutte le zone della città) e soprattutto numerosi ristoranti internazionali. Non pensate che sia tutto solo rosso perché negli ultimi anni hanno tentato di trasferire qui anche altri tipi di attività per non far cadere il quartiere nel degrado. In queste strade è vietato fotografare le vetrine con le ragazze.
Sulla via Damrak che collega piazza Dam con la stazione ferroviaria centrale ci sono la vecchia borsa Beurs van Berlage e il Sex Museum. A sud di piazza Dam e del quartiere rosso si possono visitare il Museo della storia di Amsterdam, il museo archeologico Allard Pierson Museum e il Museo delle Torture.
     

A ovest di piazza Dam si estende il quartiere Jordaan e intorno alla piazza Wester markt ci sono l’Homomonument dedicato alle vittime omosessuali della seconda guerra mondiale, la visitatissima casa in cui Anne Frank scrisse il suo diario e la chiesa Westerkerk. Sul canale Prinsengracht sono ormeggiate numerose case-imbarcazioni, tra cui anche la barca-museo Het Woonbootmuseum dov’è possibile scoprire in prima persona come si vive in una di queste case sull’acqua. Nella stessa zona ci sono le note 9 vie che sono la meta ideale per chi vuole comprare qualcosa di antiquariato, vintage, particolare etc. Qui c’è anche il museo di fotografia Huis Marseille.

Intorno al Rembrandtplein: A pochi passi dalla piazza Rembrandtplein ci sono il Museum Willet-Holthuysen, il Tassenmuseum dedicato alla storia delle borse, il museo di fotografia Foam, il museo Geelvinck Hinlopen Huis e il Museum van Loon, mentre sul ponte tra Reguliersgracht e Herengracht si ha la vista dei sette ponti. Il Bloemenmarkt, il noto mercato dei fiori, si trova sul canale Singel, tra Muntplein e Koningsplein, ed è il posto migliore dove comprare i fiori e souvenir da portare a casa. Spostandoci invece a est del Rembrandt Plein ci si imbatte nel fiume Amstel, sulle cui sponde padroneggia il grande museo d’arte Hermitage. Non lontano, verso il Waterloo Plein ci sono il Museo ebraico, il teatro Het Muziektheatre, la Sinagoga Portoghese e la casa del noto pittore olandese Rembrandthuis (con audioguida in italiano gratuita).

Museumkwartier e dintorni: Il Rijksmuseum è in ristrutturazione, e nonostante sia il più grande museo dei Paesi Bassi abbiamo potuto visitare solo 14 sale. Per fortuna era possibile ammirare almeno il famoso quadro di Rembrandt La ronda di notte. Sul retro del museo, nella piazza Museumplein ci sono la famosa scritta slogan della città I amsterdam e il Van Gogh Museum. Il museo dedicato al famosissimo pittore propone un intero piano con le sue opere, un altro piano dedicato alla ristrutturazione dei suoi lavori e l’ultimo piano arricchito con i quadri dei pittori che lui stesso ammirava. Attaccato al museo di Van Gogh c’è il più moderno Stedelijk Museum che però abbiamo trovato chiuso (la riapertura è prevista nel 2012). Di fronte all’entrata del Van Gogh Museum c’è il piccolo ma brillante Diamant Museum con la storia e la spiegazione della lavorazione dei diamanti, nonché le riproduzioni delle varie corone reali. Nei pressi di Leidseplein ci sono la piccola piazza Max Euweplein che ospita una scacchiera gigante, l’Hard Rock Cafè e il Casinò, mentre a pochi passi si trova una minuscola e curiosa statua sull’albero. Sicuramente noterete anche il Vondelpark che con i suoi 45 ettari è il parco più grande della città. Spostandoci invece verso est  ci si imbatte nel regno della birra Heineken Experience (sulla Stadhouderskade), nel nuovo De Appel arts center e nel mercato di Albert Cuypstraat.
   
   

A est della stazione centrale c’è il colorato science centre NEMO. Il favoloso palazzo è opera dell’illustre architetto Renzo Piano e ospita il divertentissimo museo della scienza dedicato soprattutto ai bambini (ma pure i grandi rimangono affascinati e stupiti dalle meraviglie che si trovano all’interno). Di fronte al NEMO è ormeggiata la riproduzione di una nave olandese che fa parte del rinnovato museo marittimo Het Scheepvaartmuseum. Il percorso iniziale vi guiderà alla scoperta della storia della navigazione olandese, mentre nelle altre ale del museo sono esposti globi, quadri, oggetti e tutto ciò che ha fatto parte della storia marittima. A due passi noterete anche una piccola costruzione che è la sede del centro di architettura ARCAM.
     

Una cosa obbligatoria da fare ad Amsterdam è un tour in barca per i canali della città. La Blue Boat Company propone una crociera di 75 minuti che parte dal Max Euwe Plein e costa 13€. Durante il tour si vedono diversi monumenti della città e una guida (anche in italiano) raccontà un po’ di storia e curiosità di Amsterdam.

AMSTERDAM CITY CARD
I biglietti d’ingresso ai musei della città non sono molto economici e se avete intenzione di visitarne diversi vi consigliamo vivamente di acquistare la I Amsterdam City Card. Nella card sono inclusi: ingresso gratuito nella maggior parte dei musei della città (esclusa la casa di Anna Frank, il Rijksmuseum), il trasporto pubblico GVB gratuito, una mini crociera nei canali della città e sconti in vari negozi e attrazioni turistiche. Insieme alla card viene consegnata una guida con le mappe e informazioni su tutte le attrazioni turistiche incluse nell’offerta. Il costo della card è di 40€ per 24 ore, 50€ per 48 ore e 60€ per 72 ore. Per poter fare due conti vi indichiamo i prezzi d’ingresso nei principali musei: Van Gogh Museum 14€ (con la card si evita di fare la fila chilometrica), Hermitage 15€, Diamant Museum 7,50€, NEMO 12,50€, Rembrandthuis 10€, crociera 13€, biglietto orario del tram/bus 2,20€.
   

SHOPPING
Le due principali vie dello shopping (con negozi tipo H&M, Desigual, Camper, Zara, i magazzini V&D etc.) sono la Kalverstraat e la Leidsestraat. Le 9 stratijes (le 9 strade) invece sono dedicate più ai negozi specializzati (antiquariato, vintage, arte, libri etc.) e si trovano nel quartiere Jordan, tra i canali Herengracht e Prinsengracht e le vie Radsuisstraat e Leidestraat. I patiti dei centri commerciali saranno lieti di sapere che in piazza Dam ce ne sono ben due: il de Bijenkorf e il Magna Plaza, mentre nei pressi della casa di Rembrandt c’è un curioso Mercato delle pulci (e second hand), dove la roba è letteralmente buttata a terra.
   

Non potete tornare a casa senza aver prima visitato il mercato dei fiori Bloemenmarkt che si trova lungo il canale Singel tra Muntplein e Koningsplei. Il mercato è frequentato sia da turisti che dagli olandesi e offre una vasta selezioni di bulbi (non solo di tulipani), sementi vari, tulipani di legno e altri souvenir, mentre se siete interessati ad altro tipo di semi il negozio più adatto è il Sensi Seeds e ha sede nel RedLight District. Sempre nel quartiere a luci rosse non poteva mancare un negozio specializzato in preservativi, la Condomerie, le cui vetrine colorate attirano l’attenzione dei turisti.

In diverse zone del centro noterete i negozi Henri Willig. Nel regno dei formaggi se ne possono assaggiare e acquistare di svariati tipi: alla mostarda, alle noci, al pesto, al pepe, al cumino, alle erbe, affumicati, edam etc. A voi la scelta!

DOVE MANGIARE
Wok to Walk questo take away orientale è il nostro locale preferito e si trova in Kolksteeg 8, Leidsestraat 96, Reguliersbreestraat 45 e Warmoesstraat 85. I locali sono piccoli e hanno pochi posti a sedere, ma in ogni modo si riesce sempre a trovare un posto libero. Nelle ore di punta c’è un po’ di fila ma il servizio è veloce. Il menu è formato da tre parti: si sceglie prima il tipo di spaghetti (di grano, di riso o all’uovo), poi si aggiunge il contenuto (pollo, gamberetti, funghi, ananas etc.) e infine si sceglie la salsa.

Restaurant De Keuken van 1870 La cucina olandese non può certo vantare di essere tra le migliori al mondo, ma se volete assaggiare qualcosa di tipico allora questo è il ristorante giusto. Essendo un luogo frequentato dalla gente del posto non c’è un menu in inglese, ma i camerieri vi aiuteranno a scegliere. Noi abbiamo provato il menù del giorno che costa sui 10€ (una zuppa, un secondo e un dolce), ma non ne siamo rimasti granché stupiti. Il ristorante si trova in Spuistraat 4.

Bagels & Beans si trova in diverse zone della città tra cui Keizersgracht 504, Raadhuisstraat 18, Van Hallstraat 613, Van Baerlestraat 40, Veemkade 368, Waterlooplein 2. Vi abbiamo mangiato diverse volte, soprattutto a pranzo e consigliamo di provare il the di menta fresca e i bagels con le tapas (ovvero dei piccoli panini con il buco accompagnati da un assaggio di hummus, patè di olive, pomodori sott’olio, guacamole, salsa al tonno etc.)

FEBO la sua particolarità sono i distributori di crocchette. Sì, avete capito bene. Oltre alle pietanze da ordinare al banco, è possibile acquistare delle calde crocchette di giornata anche al distributore automatico. Le crocchette sono ideali soprattutto per uno spuntino veloce. FEBO si trova in diverse zone della città tra cui Leidsestraat 94, Reguliersbreestraat 38, Damrak 6, Oudezijds Voorburgwal 33 e Nieuwendk 220.

Maoz questi piccoli fast food servono cibo vegetariano e si trovano in Muntplein 1, Leidsestraat 85, Van Woustraat 15, Damrak 40 e Ferdinandbolstraat 67.

Albert Cupymarkt il mercato del quartiere De Pijp è aperto dal lunedì al sabato. Nei vari chioschi abbiamo assaggiato degli ottimi spiedini di pollo, le famose Vlaamse frites (patatine fritte) e le squisite poffertjes minipancakes ricoperte di zucchero a velo.

B&B Lunchrooms un ottimo posto dove prendere la colazione. I muffin al cioccolato sono una prelibatezza e si possono prendere anche per asporto. I locali si trovano in Max Euweplein 60, Leidsestraat 44 e Rokin 100.

Pancakes! ottime pancakes dolci e salate. Berenstraat 38, aperto dalle 10 alle 19 (d’inverno chiuso il martedì).

DOVE DORMIRE
Conscious Hotel Museum Square è un hotel attento all’ecologia e si trova a due passi dal Museo di Van Gog e dal Vondelpark. Di fronte all’hotel ferma il tram 16 che passa per il centro e fa capolinea alla stazione centrale. Per una camera matrimoniale per 5 notti senza colazione abbiamo pagato 390€. La stanza era spaziosa, pulita, comoda e lo stesso vale per il bagno con doccia. La cassaforte in camera e la rete wi-fi sono gratuite.

LINK UTILI
Ufficio Turistico di Amsterdam
Ente del Turismo Olandese
Amsterdam su Time Out (in inglese)
Amsterdam su Lonely Planet
Amsterdam su DK Travel (in inglese)
Amsterdam In Your Pocket (in inglese)
Lingue online risorse gratuite per imparare l’olandese

Altre tappe del viaggio: Lussemburgo e Bruxelles

COME ARRIVARE
L’aeroporto di Lussemburgo-Findel si trova a 6km dalla capitale, ma noi siamo atterrati all’aeroporto di Charleroi (Belgio) con il nostro solito volo economico e abbiamo raggiunto Lussemburgo in 2 ore e mezza con l’autobus della Flibco (22€ a persona solo andata; conviene prenotare online). Da Lussemburgo a Bruxelles invece abbiamo viaggiato per 3 ore con il treno IC (acquistando il biglietto direttamente in stazione abbiamo pagato meno di ciò che risultava sul sito internet).

COSA VEDERE
Essendoci fermati a Lussemburgo solo una giornata ci siamo accontentati di una bella e lunga passeggiata nel centro storico. Lussemburgo sembra veramente una piccola bomboniera caratterizzata da un dedalo di stradine che salgono e scendono in tutta la città. Nonostante il freddo pungente non potevamo perderci il famoso “Chemin de la Corniche” che viene definito come il più bel balcone d’Europa e fa parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Questa strada offre un suggestivo panorama sulla città storica e non a caso proprio qui tutti i turisti scatenano la loro irrefrenabile voglia di scattare le foto.

Il nuovo ponte Adolfo, costruito all’inizio del XX secolo, e il ponte vecchio con i suoi 24 archi a 45m di altezza e risalente al 1861, collegano le due parti della città che sono divise dalla Petrusse valley. Guardando la città dai ponti si ha un’idea concreta di quanti “piani” compongono la città, infatti limitandosi ad osservare solo la mappa è impossibile capire a che livello si trovi una singola strada.

Passeggiando nella parte alta del centro storico ci sono anche il Palazzo del Granduca e il Parlamento, la cattedrale di Notre-Dame dove sono sepolti i membri della famiglia reale, il monumento “Gëlle Fra” in memoria ai caduti in guerra, le casemate (aperte solo nel periodo estivo) e altri luoghi turistici. Il tutto è molto piccolo e discreto, ma proprio ciò rende Lussemburgo una città affascinante.
   
   

DOVE DORMIRE
Park Inn by Radisson*** si trova a 500m dalla stazione ferroviaria centrale ed è veramente ottimo per chi viaggia con il treno. L’albergo è nuovo e le camere sono molto carine e pulite. Lo staff della reception è simpatico e gentile. Nelle camere c’è la connessione wi-fi gratuita. Il check-out viene fatto entro le 12, ma è possibile lasciare i bagagli in albergo (servizio gratuito) . Su Booking. com abbiamo prenotato una matrimoniale per 1 notte senza colazione a 67€ (tariffa non rimborsabile). L’hotel si trova in Avenue de la Gare 45-47 – 1611 Luxembourg, tel. +35 2 268 91 81.

SITI UTILI
Ente Turistico della città di Lussemburgo
Ente Turistico del Granducato di Lussemburgo
Il portale degli italiani a Lussemburgo
Lussemburgo su Lonely Planet

Il viaggio continua a: Bruxelles e Amsterdam.

IN GIRO PER BRUXELLES:
Il cuore della città è la stupenda Grand Place su cui si affacciano il Municipio e il Museo della Città di Bruxelles, dove sono conservati i numerosi abiti del famosissimo Manneken Pis. A due passi dalla piazza si trova anche la Galleria Saint Hubert che vanta il primato della più vecchia galleria dello shopping d’Europa, mentre la piccola statua del bambino che fa pipì si trova sulla trafficata Rue de l’Etuve, all’angolo con la Rue du Chene. La famiglia dei “Pis” è composta anche dalla bambina Jeanneke Pis che fa pipì alla fine della viuzza Impasse de la Fidelité e il cane Zinneke Pis che invece annaffia un palo tra la rue des Chartreux e rue du Vieux-Marché.

Nella zona del Palazzo Reale si trovano il Museo di Magritte che propone la più vasta collezione al mondo di opere del noto pittore belga, il Museo delle Belle Arti diviso in arte antica e arte moderna, il curioso Museo della musica che oltre a conservare più di 7.000 strumenti musicali permette di sentirne il loro suono grazie alle cuffie che vengono fornite ai visitatori all’entrata. Andando dalla Place Royal verso nord si incontrano la Cattedrale dei SS. Michaelis et Gudulae e il Centre Belge de la Band Dessinée consigliato a chi è appassionato di fumetti (per gli altri potrebbe risultare un po’ noioso).

Nella parte orientale della città spiccano il parco del Cinquantenario (metro Merode) con una collezione di oltre 250 auto d’epoca del museo Autoworld e la vasta esposizione di reperti archeologici e antichità provenienti da tutto il mondo del Musee de Cinquantenaire, e il moderno quartiere europeo dove ha sede il Parlamento Europeo. Da poco ha apperto i battenti il Parlamentarium, un colorato e interessante museo dedicato alla storia, all’evoluzione e all’organizzazione dell’Unione Europea. Ll’entrata e l’audiogiuda in una delle lingue europee sono gratuite.

Nella parte sud della città c’è l’imponente Palazzo della Giustizia (metro Louise) e l’unica porta medievale preservata a Bruxelles cioè la Porte de Hal, mentre dalla parte opposta, alla penultima fermata della linea metropolitana 6 Heysel s’innalza il famoso Atomium, costruito nel 1958 in occasione dell’Expo, e la Mini-Europe con le miniature dei più famosi monumenti europei.

ART NOUVEAU:
L’architetto belga Victor Horta (1861-1947) è considerato tra i padri dell’Art Nouveau e le sue opere si possono ammirare proprio a Bruxelles. L’edificio che ospita l’Horta Museum in 25 rue Américaine, l’Hôtel van Eetvelde in 4 avenue Palmerston, l’Hotel Tassel in 6 rue Paul-Emile Janson e l’Hotel Solvay in 224 Avenue Louise fanno parte del patrimonio dell’Umanità UNESCO. Anche gli Anciens Magasins Waucquez che oggi ospitano il Museo del fumetto in Rue des Sables sono stati progettati da Horta. Oltre agli edifici di Horta spiccano anche il Grand magasin Old England, in cui ha sede il Museo della musica, creato dall’architetto Paul Saintenoy e la Maison Saint-Cyr in Ambiorixsquare, opera dell’architetto Gustave Strauven.

BRUSSELS CARD:
La Brussels Card ha validità di 24/48/72 ore e costa rispettivamente 24/34/40€. Nella tessera sono inclusi l’ingresso libero ad oltre 30 musei (tra cui anche i musei Magritte, delle Belle Arti, del Cinquantenario, della auto d’epoca, del fumetto, della città e della musica), l’uso gratuito dei trasporti pubblici e riduzioni ai biglietti d’ingresso di alcune attrazioni turistiche.

SHOPPING:
Il miglior (ma anche caro) cioccolato belga si acquista da Pierre Marcolini, Patrick Roger, Wittamer, Leonidas,  Godiva o da Neuhaus, e per provarli tutti basta andare in Place du Grand Sablon dove ciascuno di loro ha il proprio negozio.

La tipica birra belga e i relativi bicchieri invece si trovano nel negozio De Biertemple in Rue Narché aus Herbes 56 (dietro alla Grand Place).

Per uno shopping elegante ci si può avviare nella pittoresca galleria di Sain Hubert, se invece si è alla ricerca dei tipici souvenir basta fare due passi alle spalle della Grand Place o nella rue de l’Etuve (quella che porta al Manneken Pis).

DOVE MANGIARE:
Tra i piatti tipici spiccano le patate fritte, che sono nate in Belgio, anche se c’è una storica disputa con i vicini francesi su chi ha inventato per primo le patatine fritte. Resta il fatto che in Belgio sono veramente ottimo e vengono preparate diversamente che in Italia. Il miglior posto per assaggiare le patatine fritte è la Maison Antoine in Place Jourdan (dietro il quartiere europeo) aperta ogni giorno dalle 11.30 all’1 di notte.

Un altro prodotto caratteristico del Belgio sono le gauffre o waffel, ovvero dolci cialde calde ricoperte di cioccolato o panna o zucchero a velo etc che profumano le vie di tutta la città.

Per chi va di fretta ma non vuole il solito fast food suggeriamo di provare ExKì. Il loro motto è “naturale, fresco e pronto” e propone una vasta gamma di panini, zuppe, insalate, paste e dolci a prezzi decenti. I locali si trovano in diverse zone del centro città.

Se sentite la voglia di pietanze internazionali dirigetevi nella via Chausee de Wavre (alle spalle del Quartiere europeo) che ospita locali multietnici. Noi invece abbiamo deciso di testare due ristoranti etnici in pieno centro. In Rue des Grands Carmes 10 c’è il ristorante etiope Kokob dove si mangia con le mani e i piatti hanno un sapore decisamente diverso da quello a cui siamo abituati (da ordinare gli assaggini misti) e poi il ristorante cinese Au Bon Bol in Rue Paul Devaux 9 dove fanno dell’ottima pasta fresca a mano (ed è proprio questo che attira numerosi passanti).

Per il cenone di Capodanno abbiamo optato per il turistico La Rose Blanche in Grand Place. Che dire… il panorama sulla piazza è incantevole, i piatti erano buoni anche se alcune porzioni decisamente troppo scarse. La vera nota dolente è il personale del ristorante che è di una scortesia illimitata e sicuramente non ci metteremo più piede!

LA BIRRA:
Il Belgio vanta ben 600 tipi di birre diverse e non si può lasciare il paese senza aver prima assaggiato almeno una. Tra le nostre preferite ci sono le birre trappiste, cioè quelle che vengono prodotte nei monasteri trappisti e dei 171 monasteri in tutto il mondo solo 7 producono l’autentica birra secondo le secolari tradizioni, di cui 6 si trovano in Belgio: Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle e Westvleteren. Oltre a queste ci sono le pils, le birre bianche, birre scure, le birre stagionali, le Lambic etc… per iniziare con la degustazione vi consigliamo di fare un salto da Pochenellekelder (chiuso il lunedì) che si trova proprio di fronte al Manneken Pis. Da notare che ogni singola birra ha il suo specifico bicchiere, che è unico nella dimensione e nella forma.

AEROPORTO DI CHARLEROI:
L’aeroporto di Charleroi si trova a 60km da Bruxelles, alla quale è collegato con gli autobus Brussels City Shuttle che partono ogni 30 minuti e raggiungono la capitale belga in 1 ora. Il biglietto di sola andata è di 13€, a/r 22€. Il nostro volo è arrivato in ritardo e l’ultimo autobus non si sa per quale motivo non è partito dall’aeroporto, quindi siamo stati costretti a prendere un taxi (costo medio da Charleroi a Bruxelles Midì 120€).

Avendo il volo la mattina prestissimo abbiamo deciso di prenotare tramite Booking.com l’Hotel South, che si trova a soli 7 minuti dall’aeroporto e a differenza di molti altri alberghi della zona offre il servizio shuttle gratuito tutti i giorni dalle 5 alle 24. Il prezzo della matrimoniale con bagno è di 75€.

SITI UTILI:
Ufficio Turistico di Bruxelles
Ufficio Turistico del Belgio: Wallonia e Brussels
Bruxelles su Lonelyplanet
Bruxelles su DK Travel (in inglese)

Il viaggio continua a Brugge, Amsterdam e Lussemburgo…

Comprensorio sciistico:
Il Gletscher Express (navetta sotterranea) parte da Mittelberg (1.740m) e porta a quota 2.840m in meno di 10 minuti. Al piano terra della stazione dell’Express si trova il Kristall, ristorante self service che dispone anche di un’ampia terrazza al sole. A pranzo c’è una vasta e ottima scelta sia di piatti tipici che di snack veloci. La cabinovia Panorama porta a quota 3.440m dove c’è la torretta panoramica. Da qui si ha una magnifica vista sulle vicine montagne, tra cui la cima Wildspitze che raggiunge i 3.774m di altezza. Lo skipass giornaliero costa 39,50€ mentre per 5 giorni 164€. I turisti (senza sci) possono salire con il Gletscher Express al costo di 16,50€ a/r.

Da Mandarfen invece partono gli impianti di risalita che portano al Rifflsee, che però in questi giorni era chiuso e quindi non abbiamo avuto modo di provarlo. A Mandarfen ci sono anche diversi negozi di noleggio sci, snowboard, sci di fondo (10€ al giorno) e sci alpinismo.

Sci di fondo:
A valle, da Mittelberg/Mandarfen a St. Leonard e Wiese c’è una pista di 21km (Talloipe) dedicata sia alla tecnica classica che allo skating. Il tragitto è molto carino, ma alcune discese risultano poco adatte per i principianti. L’unico difetto che abbiamo notato è l’assenza di bar/bagni (eccetto quegli degli alberghi) lungo il tragitto. Anche sul ghiacciaio c’è una pista da fondo di 7km per l’allenamento in quota. Per raggiungerla bisogna prendere il Gletscher Express più la seggiovia Gletschersee (quindi non è economica come le piste a valle).

Come spostarsi:
Tutta la vallata Pitztal è servita dagli skibus gratuiti che collegano gli alberghi con gli impianti di risalita. Chi vuole spostarsi in macchina trova i parcheggi gratuiti ai piedi degli impianti di Mandarfen e Mittelberg. Vi ricordiamo che sulle autostrade austriache c’è l’obbligo della vignetta (8€ per una settimana) e che la benzina/diesel in costa meno che in Italia, quindi vi consigliamo di fare rifornimento nel distributore all’entrata della vallata (quello in autostrada vicino al confine ha i prezzi come in Italia).

Dove dormire:
Hotel Sonnblick***s: si trova a Plangeross, a 2km dagli impianti di risalita. A due passi dall’hotel c’è la fermata dello skibus e la pista da fondo passa a fianco del fiume. Noi abbiamo soggiornato in una camera matrimoniale Pitztal (la più economica) e l’abbiamo trovata abbastanza spaziosa e comoda. Prenotando con Booking.com per 5 notti in mezza pensione abbiamo pagato 560€. La varietà e qualità dei cibi a colazione e cena è eccellente. L’area benessere è gratuita ed è aperta dalle 15 alle 18.30, dispone di una sauna finlandese, un bagno turco, una vasca idromassaggio, lettini nella zona relax, gli appositi asciugamani vengono forniti quotidianamente in camera, mentre il noleggio dell’accapatoio costa 3,50€ per tutta la durata del soggiorno. I cani di piccola taglia sono ammessi.

Siti utili:
Pitztale Gletscher (anche in italiano)
Pitztal (in inglese/tedesco)
Pitztal & Kaunertal (anche in italiano)
Lingue online risorse gratuite per imparare il tedesco

COME ARRIVARE
L’aeroporto di Lanzarote si trova tra Puerto del Carmen e Playa Honda. Qui atterrano sia i voli internazionali che quelli interni della Binter Canarias.  L’autobus (lo chiamano guagua) numero 22 (oppure numero 23 il sabato, domenica e festivi) collega l’aeroporto con Arrecife (intercambiador de guaguas), da dove è possibile proseguire in autobus per tutte le altre destinazioni dell’isola. Le compagnie marittime Naviera Armas e Fred Olsen collegano Playa Blanca con Corralejo-Fuerteventura, mentre da Arrecife partono le navi per Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera ed El Hierro.

COSA VEDERE
Come per Fuerteventura, anche a Lanzarote abbiamo noleggiato la macchina e abbiamo fatto il giro di tutta l’isola in una giornata. Da Puerto del Carmen siamo partiti subito verso il nord fermandoci a vedere la casa Fondazione Cesare Manrique (ingresso 8€), il Jardin de Cactus inaugurato nel 1990, Jameos del Agua un lago naturale collegato al mare e popolato dagli jameitos (un granchietto albino e cieco), la Cueva de los Verdes, una grotta all’interno del tunnel vulcanico di 6km (uno dei più lunghi al mondo), e il Mirador del Rìo che si trova a 475m dal mare nella parte settentrionale dell’isola. Dal mirador è possibile ammirare le sottostanti Salinas del Rio e la vicina isola La Graciosa che si può raggiungere via mare da Orzola. Tutte queste opere sono state create/elaborate dall’architetto César Manrique, il personaggio più famoso dell’isola.

Dopo la sosta al mirador abbiamo proseguito nell’entroterra dell’isola, dirigendoci verso sud. Lungo il tragitto c’è la valle delle mille palme di Haria, il Monumento al Campesino e in fine la Montañas del Fuego o Parco Nazionale di Timanfaya dove è d’obbligo fare un tour in autobus per ammirare i pittoreschi paesaggi vulcanici.

Dopo l’indimenticabile visita guidata alla scoperta del vulcano abbiamo proseguito verso la costa sudoccidentale per ammirare le scogliere di Los Hervideros, El Golfo con il Lago de los Clicos di colore verde e le colorate Salinas de Janubio. Prima di ritornare a Puerto del Carmen abbiamo svoltato verso La Geria, la zona dove si produce l’ottima malvasia. La particolarità di queste viti è che crescono su terra lavica e sono tutte circondate da muretti semicircolari.

SHOPPING
A Puerto del Carmen, in Avenida Juan Carlos I n. 15, c’è il grande centro commerciale Biosfera Plaza.

DOVE MANGIARE
Restaurante Caballito de mar si trova a Puerto del Carmen, sulla via pedonale che circonda la spiaggia di Matagorda. Tra i troppi locali dedicati ai turisti anglosassoni e quelli con cucina internazionale, abbiamo fatto fatica a trovarne uno che proponesse piatti tipici dell’isola. Consigliamo di assaggiare un misto di tapas, tra cui peperoni fritti (Pimientos de Padron), cozze (Mejillones) e patate con mojo (Papas arrugadas). I gestori del locale sono molto simpatici e probabilmente vi faranno concludere la cena con un bicchierino di vodka al caramello. Il ristorante non è grandissimo ma offre la possibilità di cenare sia all’interno che all’esterno.

El Diablo è il posto ideale per chi vuole mangiare qualcosa di particolare. Il ristorante si trova all’interno del Parco Nazionale di Timanfaya e i cibi vengono cucinati su una griglia che sfrutta direttamente il calore del vulcano. Il locale è aperto solo dalle 13 alle 15.

La Era è noto per essere uno dei migliori ristoranti tradizionali dell’isola, ma purtroppo quando ci siamo andati noi era chiuso. Il locale si trova a Yaiza in via Trasera del Ayuntamiento.

DOVE DORMIRE
Costa Sal Apartments si trova a Puerto del Carmen, a due passi dalla spiaggia di Matagorda (quindi un po’ fuori dal centro turistico), ma è comodo per chi ha il volo la mattina presto in quanto in taxi ci si arriva in 5 minuti e il tragitto costa 10€ circa. I nuovi appartamenti luxury sono veramente moderni e corrispondono pienamente alle foto pubblicate sul sito internet. L’appartamento è composto da una camera matrimoniale con spazioso armadio e cassaforte, un ampio bagno con doccia e asciugacapelli, zona giorno con una bella cucina, comodi divani e tv satellitare (gratuito). A completare il tutto una bella terrazza con vista piscina. Il collegamento internet wi-fi costa 3€ al giorno. La piscina dell’hotel è carina, l’acqua non è eccessivamente fredda come in altri alberghi e i lettini sono a disposizione degli ospiti senza costi aggiuntivi. Al piano inferiore c’è anche un piccolo minimarket, mentre uno più grande si trova a 10 minuti a piedi, come anche il noleggio auto e i negozi di souvenir. La cucina dell’hotel e l’animazione sono pensate per i turisti inglesi, quindi consigliamo di prenotare solo la camera. Su Booking. com abbiamo prenotato un appartamento per 3 notti per 180€.

LINK UTILI
Ufficio turistico di Lanzarote
Ente turistico delle Isole Canarie
Ente turistico spagnolo
La guida di PepePhelipe
Lonely Planet (in inglese)
Lanzarote guide book (in inglese)
Meteo di Lanzarote
Lingue online risorse gratuite per imparare lo spagnolo

Il viaggio prosegue sull’isola di Fuerteventura…

COME ARRIVARE
L’aeroporto si trova a Puerto del Rosario, ma noi abbiamo raggiunto l’isola con la nave che collega Playa Blanca (Lanzarote) con Corralejo in 20 minuti circa. Le due compagnie che effettuano questo servizio sono la Naviera Armas e la Fred Olsen.

COME SPOSTARSI
Diverse località sono collegate tra di loro dagli autobus dell’azienda Tiadhe, ma per fare il giro dell’isola conviene sicuramente noleggiare una macchina. Partendo di mattina si riesce a girare tutta l’isola in giornata, vedendo le principali località e attrazioni turistiche.

COSA VEDERE
A Corralejo, di fronte all’ufficio turistico, c’è una statua dedicata ai marinai “Monumento a los pescadores”. A due passi dalla statua c’è la spiaggia cittadina, dove gli scultori di sabbia creano le loro opere. A sud di Corralejo si erge la Montaña Roja che domina sul Parco Naturale di Corralejo noto per le stupende spiagge di sabbia bianca e mare cristallino, vero paradiso per gli amanti del kitesurf. Di fronte a questa spiaggia c’è l’Islote de Lobos, un tempo abitato dai leoni marini, mentre ora è meta di bagnanti, escursionisti e pescatori.

Procedendo per la costa verso sud si arriva alla capitale dell’isola Puerto del Rosario con il grande centro commerciale Las Rotondas, mentre subito dopo l’aeroporto c’è il centro turistico Caleta de Fueste conosciuto anche con il nome di El Castillo. La Fortezza di Caleta de Fueste sembra ormai far parte del villaggio turistico, mentre poco più a sud, a Las Salinas, si può vedere il Museo de la Sal e lo scheletro di una balena. Tra Jacomar e Las Playas c’è una stradina che porta all’incantevole Faro de la Entallada, mentre a La Lajita c’è un divertente Oasi Park ideale per chi è in vacanza con i bambini. Le nostre ultime fermate nella zona meridionale dell’isola sono le località turistiche Costa Calma e Morro Jable che vantano chilometri di spiagge di sabbia tra cui spicca sicuramente la Playa de Sotavento, paradiso dei kitesurfisti.

Oltre alle suggestive spiagge vi consigliamo di scoprire anche l’entroterra di Fuerteventura. Percorrendolo da sud a nord ci siamo imbattuti in panorami mozzafiato, colori che variano di continuo e soprattutto sapori tipici dell’isola. Nel villaggio di Pajara si trova la Iglesia de Nuestra Señora de Regla con una stupenda facciata esterna, mentre Betancuria attrae i turisti per il Museo di Betancuria, la Chiesa di Santa Maria de Betancuria e soprattutto perché è il posto giusto per assaggiare il tipico formaggio dell’isola il queso majorero prodotto dal latte di capra.

Salendo per i tornanti si arriva al Mirador Morro Velosa e alle statue dei due guerrieri Guanci aborigeni dell’isola. Ad Antigua invece si può visitare un caratteristico Molino de Antigua e la Chiesa de Nuestre Senora. Proseguendo verso nord ci si imbatte nella Montaña de Tindaya alta 401m, per poi arrivare a La Oliva dove si trova la Casa de los Coroneles. Ultima tappa del nostro giro dell’isola è stata la spiaggia di El Cotillo dove ci siamo concessi un pittoresco tramonto per concludere in bellezza questa indimenticabile giornata.

DOVE DORMIRE
Playa Park Club si trova a Corralejo, non lontano dalle dune di sabbia e dalle bellissime spiagge. A 10 minuti a piedi inizia la via dei ristoranti e negozi che conduce fino al centro città, a 100 m dall’albergo c’è la fermata degli autobus urbani, un minimarket e un centro commerciale. Prenotando su Booking. com abbiamo soggiornato in un appartamento con camera, bagno, cucina e ampia zona giorno per 3 notti per 120€ senza colazione, . La tv e la cassaforte sono a pagamento, mentre nella hall dell’albergo ci si può connettere gratuitamente alla rete wi-fi.

LINK UTILI
Ufficio turistico di Fuerteventura
Ente turistico delle Isole Canarie
Ente turistico spagnolo
Lonely Planet (in inglese)
Caleta de Fueste
La Oliva e Corralejo
Playas de Jandia e Pajara
Puerto del Rosario
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Il viaggio prosegue sull’isola di Lanzarote…

COME ARRIVARE
Dal Montenegro è possibile raggiungere la città solo attraverso due valichi di frontiera: quello di Hani i Hotit che collega Shkodra con Podgorica (capitale montenegrina) e quello di Muriqan che porta a Ulcinj (ultima città costiera del Montenegro). La strada che conduce a Ulcinj è sicuramente migliore rispetto a quella che va verso il confine di Hani i Hotit che è piena di buche (e di conseguenza di “gommisti”) e non è asfaltata in tutti i tratti.

Guidare in questa parte dell’Albania è stata per noi un’esperienza piacevolmente “avventurosa”: i semafori e le indicazioni stradali quasi del tutto inesistenti, strade con più buche che asfalto, ponti in legno che fanno pensare al peggio, la loro guida spesso “spericolata”, carretti con gli asini sulle strade principali, mentre mimetizzarsi nel traffico locale è risultato al quanto facile visto l’enorme numero di macchine con targa italiana… ma tutto ciò, insieme alla gentilezza e accoglienza delle persone ci ha solo che entusiasmati e invogliati a ritornare a visitare il Paese delle Aquile.

COSA VEDERE
L’attrazione turistica più famosa di Shkodra è sicuramente il Castello di Rozafa che domina sulla città. Come ogni fortezza degna di nota anche quella di Rozafa ha la sua leggenda. Si narra che la costruzione di questo castello era ostacolata da una maledizione e tutto ciò che i tre fratelli edificavano di giorno veniva distrutto di notte, finché un vecchio saggio sentenziò che per completare l’opera era necessario il sacrificio di una donna. Allora i tre fratelli fecero un patto tra di loro: il sacrificio sarebbe toccato a una delle tre mogli che l’indomani per prima avrebbe portato a loro il pranzo, ma mentre i due fratelli più vecchi avvisarono le loro due moglie del pericolo, il fratello più giovane mantenne il segreto. E così il giorno seguente fu Rozafa, la moglie del più giovane dei fratelli, a portare il pranzo. La giovane Rozafa accettò di essere murata, a patto che le venisse lasciato un buco nel muro per poter allattare il suo neonato, e ancora oggi alcuni dicono che dal muro nei pressi dell’entrata del castello cola un liquido biancastro di buon auspicio per le mamme. Dalla fortezza si ha un bel panorama sulla città, sul lago, sui fiumi e sulla vecchia moschea Xhamia e Plumbit. Per salire al castello bisogna imboccare la piccola via sterrata che parte dalla via principale Rruga Pazarit, nei pressi del ponte di legno che collega la città con la strada per il confine di Muriqan. Il biglietto di ingresso è di 200 Leke (circa 1,40€).

Visitando la città è inevitabile fare una breve visita alla Fototeka Marubi. Il piccolo museo espone alcune foto in bianco e nero della “dinastia” Marubi, tra cui anche la prima foto scattata in Albania (e probabilmente nei Balcani) dall’italiano Pietro Marubi nel 1858. Nelle vie non troverete indicazioni per raggiungere il museo, ma basta dirigersi dietro la moschea e chiedere informazioni a uno dei numerosi uomini-cambiovalute che vi indicherà un cortile in via Rruga Nuri Bushati. L’ingresso è di 100Leke.  Se vi sono piaciute le foto di Marubi (e nel museo avete potuto acquistare solo alcune foto in formato cartolina) andate nella piccola libreria in zona pedonale Rruga Kole Idromeno. Qui troverete sia libri sulla dinastia Marubi che calendari (anche degli anni passati) con stampe delle foto in formato grande.

Nei pressi della moschea principale si possono vedere la statua dedicata a Madre Teresa, la Kulla e sahatit – una piccola torre dell’orologio inglese del XIX secolo, la chiesa ortodossa (in Rruga Hasan Riza Pasha), mentre il monumento dedicato all’eroe nazionale Isa Boletini si trova in piazza Sheshe Perash. Nel 1993 nella cattedrale di Shkodra Kisha e Madhe, dedicata a Santo Stefano Protomartire, Papa Giovanni Paolo II vi celebrò una messa per consacrare i primi vescovi della chiesa cattolica risorta in Albania.

In diverse zone dell’Albania si possono ancora notare i migliaia di bunker, che Enver Hoxa fece costruire in tutto il paese temendo un’invasione da parte dell’Europa Occidentale.

DOVE DORMIRE
Hotel Colosseo**** è stato rinnovato di recente e si trova al lato della moschea principale. Una camera doppia con colazione costa 65€ a notte. Gli interni sono caratterizzati da un buon design e dalle splendide foto di Marubi appese alle pareti, le camere sono spaziose, dotate di tutti i comfort (compreso internet gratuito) e godono di una bella vista sulla moschea. Il bar è frequentato da moltissima gente del posto e sembra quasi di essere in uno dei locali milanesi di tendenza. Davanti all’entrata ci sono dei posti macchina custoditi, mentre alla reception è possibile richiedere la mappa e la guida della città (per niente facili da trovare).

DOVE MANGIARE
La via pedonale Rruga Kole Idromeno, nei pressi della moschea principale, è il posto ideale per mangiare qualcosa. Si trovano sia dei locali dove assaggiare qualcosa di tipico che bar da asporto. Noi abbiamo provato il Country Club, che propone un ambiente giovanile con maxischermi e una buona scelta di piatti tipici alla piastra come salsicce e qebab. La cucina apre verso le 20 e i prezzi sono buoni, ma vi consigliamo di essere muniti della valuta locale.

LINK UTILI
http://www.shkoder.net/italiano.asp
http://www.albaniantourism.com
http://www.inyourpocket.com/albania/shkodra
Lingue online risorse gratuite per imparare l’albanese
http://www.albanianews.it
http://www.viedellest.eu/numeri/23/pag/ita.htm
Acque limpide e bunker sulla spiaggia. Ma non è un paese per schizzinosi (articolo del Corriere della Sera)

CENTRO STORICO
Il piccolo centro storico è racchiuso tra le antiche mura. Sul lato del mare s’innalza la cittadella da dove si gode una bella vista sul golfo. Ai piedi  della cittadella si trovano l’ingresso alle mura cittadine, la chiesa della Santissima Trinità del 1804, la chiesa di Sv. Ivan (San Giovanni) del IX secolo, la chiesa di Sv. Sava e la chiesa di Santa Maria di Punta.

Le stradine che percorrono il centro storico sono poche e caratteristiche. Una piccola porticina con scritto “plaza” conduce alla spiaggia Stari Grad, appena fuori dalle mura.

La leggenda vuole che la città fosse stata fondata da Cadmo (figlio di Agenore re di Tiro e Telefassa)

SVETI STEFAN
Sveti Stefna è sicuramente il luogo più fotografato della costa montenegrina. L’isolotto è stato trasformato in una città-resort e non ci è stato permesso entrare a fare due passi, ma anche solo vedendolo dalla spiagga bisogna dire che è molto suggestivo. Negli anni moltissimi vip di fama internazionale hanno soggiornato in questo esclusivo resort.

DOVE MANGIARE
Jadran Kod Krsta si trova sulla Slovenska obala 10, a due passi dal centro storico. Il ristorante propone un ottimo menu a base di pesce e musica dal vivo. Abbiamo assaggiato sia le vongole che le cozze e ne siamo rimasti piacevolmente soddisfatti. I prezzi sono nella media.

DOVE DORMIRE
Hotel Oaza**** dispone anche di camere economiche, che seppur piccole sono al quanto accoglienti. La camera è dotata di aria condizionata, tv, minibar, wi-fi gratuita, balconcino semichiuso. Fuori stagione il costo di una doppia con colazione è di 40€. L’albergo dispone anche di ristorante e posto macchina.

SITI UTILI
Ente Turistico di Budva

Budva online

CENTRO STORICO
Prima di entrare nel centro storico prendete una mappa all’ufficio di informazioni turistiche che si trova a lato della porta Vrata od Mora. Al di là della porta si apre subito Trg Oružja, la piazza più grande della città, sulla quale si affacciano la Torre dell’Orologio e il Teatro di Napoleone, un edificio che fu trasformato in teatro dai militari francesi durante l’occupazione. All’interno della cinta muraria si possono vedere diverse chiese tra cui quelle di San Luca e di Sant’Anna, entrambe del XII secolo, di Santa Maria del fiume e di San Paolo del XIII secolo, di San Nicola, la cattedrale dedicata al patrone di Kotor San Trifone, chiesa di Santa Clara con un altare in stile barocco e il monastero francescano, il Palazzo Ducale del XVIII secolo che fu la sede dei duchi veneziani, il Museo Marittimo ospitato nel palazzo Grgurin, l’edificio del vecchio Arsenale del XV secolo, la Fontana Carampana che in passato forniva la città di acqua potabile e il Palazzo Pima.

Sopra la città si estendono le mura che portano fino alla vecchia fortificazione (più di 1300 gradini in salita) da cui si gode una bella vista sulla città di Kotor.

NEI DINTORNI
Perast una piccola cittadina con numerose chiese, conosciuta soprattutto per i due isolotti che si trovano di fronte ad essa: l’isola di Sveti Ðorđe con l’abbazia benedittina e l’isola artificiale Gospa od Škrpjela.

Risan la più antica città della Boka Kotorska, dove sono custoditi degli antichi mosaici romani.

Monte Lovćen è un parco nazionale e ospita il mausoleo del poeta e principe-vescovo Petar II Petrović Njegoš. Per raggiungere il santuario si percorre la strada a serpentine che da Kotor conduce a Cetinje, offrendo panorami mozzafiato su tutta la Boka Kotorska. La strada attraversa anche il villaggio di Njeguši dove si trova la casa natale di Petar II Petrović Njegoš, ma è noto soprattutto per la produzione di Njeguški sir (formaggi) e Njeguški pršut (prosciutto crudo).

DOVE MANGIARE
Cesarica un semplice ma caratteristico ristorantino nel centro storico di Kotor. Qui si mangia dell’ottimo pesce a buon prezzo. Tel. +382 69 049733; Stari Grad 375,orario 09-23.

SITI UTILI
Ente Turistico di Kotor

Nei sotterranei del municipio si trova la Bremer Ratskeller, la cantina più antica della Germania dove vengono conservati solo vini tedeschi (alcuni da moltissimi decenni). Questa parte della cantina è stata trasformata in un buon locale dove è possibile mangiare accanto alle enormi botti d’epoca.

Al lato sinistro del municipio c’è la statua dei Musicanti di Brema (Die Stadtmusikanten), opera dell’artista Gerhard Marcks, considerata la mascotte della città. La statua di bronzo raffigura i quattro protagonisti della fiaba dei fratelli Grimm: un asino, un cane, un gatto e un gallo. Si dice che strofinare contemporaneamente le due zampe dell’asino porti fortuna.

Sulla piazza si affacciano anche il duomo evangelico luterano di St. Petri del XIII secolo con due campanili alti 98m, il moderno palazzo del parlamento del Land di Bremen e lo Schütting (sede della camera del commercio).

Proprio a fianco di quest’ultimo edificio ha inizio la famosa via Böttcherstraße a cui si accede attraverso la porta aurea Lichtbringer. Questa piccola via è considerata la strada degli artisti. La maggior parte degli edifici sono stati costruiti in stili diversi negli anni ’20 per volere del mercante di caffé Ludwig Roselius, l’inventore del caffè decaffeinato (Hag). Su questa via si trova anche il Paula Modersohn-Becker Museum e il Glockenspiel che con le sue trenta campanelle di porcellana di Meissen attrae turisti soprattutto allo scoccare di ogni ora da mezzogiorno alle 18 (da gennaio a maggio solo alle ore 12, 15 e 18). Il suono del carillon è accompagnate dalle dieci rappresentazioni su tavole che scorrono nella torre girevole.

La Böttcherstraße è ideale per acquistare qualche souvenir della città, mentre per fare un po’ di shopping consigliamo le vie Obernstraße e Lloydpassage (a due passi dal municipio).

Grazie al fiume Weser che attraversa la città, Brema è anche un importante porto commerciale. Sulle rive di questo fiume si trova il birrificio della birra Beck’s, dove vengono organizzate visite con degustazione della birra.

Siti utili:
Ente Turistico di Bremen
Aeroporto di Bremen (voli da Treviso e  Bergamo con voli Ryan air)
Lingue online risorse gratuite per imparare il tedesco

IN GIRO PER BRUGES:
Appena scesi dal treno abbiamo acquistando all’ufficio turistico della stazione la mappa della città e ci siamo diretti verso il centro storico, che non a caso è considerato patrimonio dell’Umanità UNESCO. Il cuore della città è la magnifica Marktplatz su cui si affacciano il Palazzo della Provincia, la torre Belfort alta 83m e dotata di 366 gradini per salire in cima, la nuova Dalì Xpo Gallery, gli uffici postali e una serie di bar e ristoranti. Nel centro della piazza invece c’è una statua dedicata a Jan Breydel and Pieter de Coninck.

Dietro la grande piazza ce n’è un’altra, la Burgplatz che ospita sia il Municipio che la Basilica del Santo Sangue. Lo Stadhuis, ovvero il municipio, risale al 1376 e vanta una meravigliosa Sala Gotica. Grazie all’audioguida (anche in lingua italiana) inclusa nel prezzo si scoprono la storia e i dettagli di questa importante sala. La Heilig-Bloedbasiliek, la basilica del Santo Sangue, è nota perché conserva una reliquia del sangue di Gesù, portato in Belgio nell’epoca delle Crociate.

All’angolo tra le vie Wollestraat e Rozenhoedkaai c’è il panorama più fotografato della città. In questa zona si può anche prendere una delle numerose barchette che propongono tour guidati sul canale. Il giro dura circa mezz’ora e costa sui 7€.
A pochi passi da qui c’è il Groeningemuseum che purtroppo era chiuso per lavori di rinnovo. Il museo ospita importanti opere d’arte fiamminga e belga dal XV al XXI secolo, tra cui anche alcune di Jan van Eyck e Hieronymus Bosch.
Non lontano si trovano la Sint-Salvatorskathedrall, una delle più antiche chiese della città, l’Eglise Notre-Dame che vanta la torre più alta del Belgio (122m) e ospita anche una scultura della Madonna con Bambino di Michelangelo, nonché il piccolo AstridPark con la chiesa Heilige-Magdalenakerk.

SHOPPING:
Per fare un po’ di shopping basta imboccare la via Steenstraat che parte dalla piazza del Markt e proseguendo sulla Zuidzandstraat conduce fino alla piazza di Vrijdagmarkt. Su queste vie si trovano numerosi negozi di abbigliamento sia belga che internazionale, angoli con prelibatezze di cioccolato, negozi con arredamento e oggettistica per la casa tra cui spicca sicuramente il Maisons du Monde.

DOVE MANGIARE:
Casa Patata in via Rozenhoedkaai 6, nella zona da cui partono i tour guidati in barca. Il locale è piccolo e ha pochi posti a sedere (sia dentro che fuori), ma se c’è bel tempo si può prendere da mangiare e sedersi sul muretto che dà sul canale con panorama incantevole a costo zero. Il piccolo fastfood propone le tipiche patatine fritte belga e altri tipi di frittura.
Irish Pub non sarà un locale caratteristico della zona, ma sicuramente si mangia bene e pure la birra è servita a dovere. Da assaggiare i crostini al salmone e formaggio.

SITI UTILI:
Ufficio Turistico di Bruges
Bruges su Lonely Planet

In giro per Oslo
Il primo giorno (pomeriggio) l’abbiamo trascorso in giro per la città insieme al nostro nuovo amico Mikael, un couchsurfer che si è offerto di ospitarci per una notte e che ci ha portati a vedere l’Opera inaugurata nel 2008 dopo soli 5 anni di costruzione, il municipio di Oslo Rådhuset e l’area moderna di Aker Brygge.

Da qui siamo passati al parco di Vigeland che si trova all’interno del Frognerparken. Qui sono esposte le statue di Gustav Vigeland (1869-1943), il più noto scultore norvegese . Sul ponte vicino all’entrata sono posizionate 58 statue di bronzo, tra cui spicca il simpatico Sinnataggen – il bambino furioso che viene spesso riprodotto sulle cartoline. Al centro del parco si trova la fontana, mentre sulla terrazza s’innalza una colonna di granito alta 17 m. Nel monolito sono intrecciate le figure di 121 personaggi, mentre ai suoi piedi 36 gruppi di statue rappresentano tipiche situazioni umane e relazionali.

Il secondo giorno avevamo a disposizione la Oslo card e quindi abbiamo fatto una full immersion nei musei della città: Museo di Munch dedicato al pittore norvegese più famoso al mondo, il palazzo reale Slottet con cambio della guardia (non eccessivamente spettacolare) alle 13.30, l’Università anche se l’aula che espone il dipinto di Munch rimane purtroppo chiusa fino a giugno 2011, il parlamento Stortinget sulla via Karl Johans Gate (la principale via della città), la Nasjonalgalleriet Galleria Nazionale dove si può vedere il conosciutissimo Urlo (l’altra versione si trova nel Museo di Munch),

il Museo d’Arte Contemporanea Astrup Fearnley che però propone solo una piccola mostra permanente e una temporanea, il Museet for samtidskunst ovvero Museo d’Arte Contemporanea, il Castello medievale di Akershus che viene usato per gli incontri di Stato e il Centro Nobel per la Pace.

Anche il terzo giorno è proseguito all’insegna dei musei, questa volta però sulla penisola di Bygdøy, con il Norsk Folkemuseum museo folkloristico all’aperto dove si possono ammirare le caratteristiche case norvegesi in legno, il Vikingskipshuset che racchiude tre antichissime navi vichinghe in legno, il Museo Fram dove riposa l’indistruttibile nave che Amudsen usò per le sue imprese ai poli e il  Kon-Tiki Museet dedicato alle spedizioni di Thor Heyerdahl.

Oslo Pass
L’Oslo pass è un’ottima soluzione per chi intende visitare molti dei musei a pagamento. Nel prezzo è incluso anche l’efficientissimo trasporto pubblico: 24 ore – 230nok, 48 ore – 340nok, 72 ore – 430nok, 96 ore inclusa nell’Oslo Package (in abbinamento con l’hotel). Tra i principali musei a pagamento sono inclusi nella card anche il castello di Akershus,  il museo Fram, il museo Kon-Tiki, il museo delle navi vichinghe, il museo di Munch, la galleria nazionale di arte, il museo nazionale di arte contemporanea, il centro Nobel per la pace e il museo folkloristico della Norvegia.

Attenzione
- La maggior parte dei musei rimane chiusa di lunedì.
- I biglietti per i pullman che collegano gli aeroporti di Rygge o Torp si comprano direttamente a bordo degli autobus, ma è possibile pagare solamente in corone norvegesi o con alcune carte di credito.

Dove dormire
P-Hotels: ideale per chi non ha grosse pretese. L’albergo si trova in pieno centro, in via Grensen (parallela di via Karl Johans gate), a due passi dal parlamento e dal duomo. Le camere sono piccole e la colazione consiste in un tramezzino e un succo che vengono lasciati davanti alla porta. A Oslo è al quanto difficile trovare una sistemazione economica o una camera doppia sotto i 100€ . Confrontando le varie offerte abbiamo scoperto che quella più conveniente è sicuramente l’Oslo Package proposto dall’Ufficio Turistico di Oslo: camera doppia per una notte con colazione al P-Hotels e 2 Oslo pass di 96 ore a 1.130nok… fate due conti e vedrete che è la soluzione migliore!

Aeroporto di Rygge
Gli autobus Rygge Ekspressen collegano l’aeroporto di Moss Rygge con il centro di Oslo in 1 ora circa e gli orari delle corse sono calcolati in base alle partenze/arrivi della Ryanair e della Norwegian. Il costo del biglietto è di 230nok andata e ritorno.

Siti utili
Ente Turistico di Oslo
Oslo su Lonely Planet
Lingue online risorse gratuite per imparare il norvegese

Tahiti è stata la nostra ultima tappa di questo indimenticabile viaggio e dopo un mese di permanenza in Polinesia ci tocca svegliarci da questo bel sogno e ritornare alla realtà.

L’AEROPORTO
L’unico aeroporto internazionale della Polinesia Francese si trova a Faa’a (poco distante da Papeete). Da qui partono anche i voli domestici gestiti dalla compagnia nazionale Air Tahiti che collega tutte le isole della Polinesia Francese.

IN GIRO PER PAPE’ETE
Pape’ete è la capitale della Polinesia Francese ed è anche l’unica città che pullula di vita come una qualsiasi capitale europea. Pur essendo piccola (rispetto alle altre capitali) è molto trafficata e caotica.
Il cuore pulsante della città è sicuramente il colorato Mercato di Papeete che è stato ricostruito nel 1987. A pochi passi da qui si trovano il palazzo del municipio (mairie), la cattedrale cattolica Notre Dame costruita nel 1875 e il grande murales dell’artista François Ravello (Toulon 1926 – Tahiti 2001) posto su un edificio dietro al centro commerciale Vaime.

SHOPPING
Marché de Pape’ete: aperto da mattina presto alle 18. Al pianoterra spiccano le zone dedicate alla vendita della frutta e verdura, del pesce, dei fiori e dei prodotti locali, mentre il piano superiore sfoggia parei dai colori sgargianti, tiki in legno, perle e souvenir di vario genere.
Centre Vaime: a due passi dal mercato si trova questo centro commerciale con numerosi negozi.
Libreria Odyssey: fornitissima di libri di ogni genere

DOVE MANGIARE
Mercato: al primo piano c’è un discreto self service e spesso durante l’ora di pranzo c’è qualche gruppo che suona.
Roulottes in piazza Vaiete a Papeete sono la soluzione più economica e variegata per cenare o fare uno spuntino in tarda serata e nei weekend c’è qualche gruppo che suona dal vivo.

DOVE DORMIRE
Manava Suite Resort****: si trova a 5 minuti dall’aeroporto e 10 minuti dal centro di Papeete. Che è stato inaugurato un anno fa si vede in quanto è tutto nuovo, tutto splendido, ha un design invidiabile, ma soprattutto ha il miglior rapporto tra qualità e prezzo che abbiamo trovato in Polinesia. Le stanze sono dei veri appartamenti con tanto di cucina, i bagni sono spaziosi e hanno sia la doccia che la vasca, il letto è comodissimo, la connessione internet gratuita, l’aria condizionata, il balcone con vista mare, la piscina. Sul buffet della colazione non mancava veramente nulla e anche la cena era di ottima qualità, ma il fiore all’occhiello sono i baristi del poolbar (Toa e Raimana) che, tra un cocktail e l’altro, hanno passato un’intera serata a intrattenerci raccontandoci le curiosità della Polinesia e facendoci vedere come si prepara il pesce crudo con il latte di cocco fresco (fatto sul momento).

SITI UTILI
Tahiti Tourisme
Tahiti Guide
Lingue online risorse gratuite per imparare il tahitiano

A dire il vero Moorea non era nei nostri progetti iniziali, ma visto il contrattempo che abbiamo avuto a causa dello sciopero iniziale, abbiamo deciso di prolungare il viaggio di qualche giorno e visitare anche quest’isola.

IN GIRO PER MOOREA
Avendo poco tempo per visitare tutta l’isola abbiamo optato per il tour in 4×4 di mezza giornata con l’Albert Transport. La prima tappa è il Belvedere da cui si ha una magnifica vista sul monte Rotui (900m) che separa le baie di Cook e di Opunohu. Da cui si scende verso la zona archeologica dove sono conservati alcuni marae, tra cui spicca quello di Ahu-o-Mahine che possiede un altare a tre livelli. Dopo la breve passeggiata nella storia dell’isola si prosegue verso l’Istituto agrario di Opunohu dove si assaggiano le marmellate prodotte dagli allievi della scuola.

Da qui il 4×4 si addentra nel rigoglioso interno dell’isola tra piantagioni di ananas, giardini di fiori tropicali e strade sterrate, fino alla fabbrica di liquori e succhi di frutta Manutea Tahiti, dove si ha la possibilità di degustare e acquistare i liquori a base di cocco, vaniglia e mango prodotti sull’isola.

SPIAGGE
La spiaggia pubblica di Temane è considerata tra le più belle dell’isola, con sabbia bianca e mare cristallino, e si trova sulla parte nordorientale di Moorea, dietro all’aeroporto.

SHOPPING
Nel centro di Maharepa, sulla costa nordorientale, si trovano diversi negozi di souvenir, di perle, l’ufficio postale, la banca e il supermercato.
La Maison Blanche a Maharepa oltre ad offrire un vasto assortimento di parei, sculture, souvenir e altri oggetti è anche un tipico esempio di casa coloniale.

DOVE DORMIRE
Kaveka Village nella baia di Cook, propone bungalow per chi non ha grosse pretese e un buon ristorante sul mare (da assaggiare il mahi mahi burger). L’uso delle biciclette e della connessione internet è a pagamento, ma in cambio i suggestivi tramonti sono a disposizione di tutti. La spiaggia del Kaveka non è nulla di che, ma in compenso l’hotel dispone di un collegamento gratuito con il pulmino per la splendida spiaggia di Temane.

SITI UTILI
Ufficio Turistico di Moorea
Ente Turistico della Polinesia Francese
Moorea su Tahiti Guide
Lingue online risorse gratuite per imparare il tahitiano

Il viaggio continua a Tahiti

Dopo due ore e mezza passate a navigare in mezzo al Pacifico siamo approdati sulla tanto decantata Bora Bora. A dire il vero il nostro primo impatto con l’isola è stato al quanto traumatico: l’accoglienza è stata fredda (sia da parte dell’autista che da parte della receptionist) e, arrivando da un paradiso tranquillo come Maupiti, ritrovarci di colpo nel caos di Vaitape è stato un vero shock.

IN GIRO PER L’ISOLA
Facendo il giro dell’isola ci si accorge della differenza tra la zona turistica (quasi tutti gli alberghi sono ammucchiati a Matira) e il resto dell’isola che appare al quanto vuoto (tranne Vaitape).

Il primo giro dell’isola l’abbiamo fatto con le bici elettriche (3.500xpf al giorno per persona), mentre il secondo con il tour guidato in 4×4 di Tupuna Mountain Safari (7.400xpf per persona per 4 ore di tour).
Pedalando sulla strada principale in senso antiorario si incontrano il marae Aehua-Tai nella Vairau Bay (al bivio dove inizia la salita imboccare il sentiero a destra), il marae Fare-Opu su cui sono incisi alcuni petroglifi che rappresentano le tartarughe (lato mare, 2km prima di Faanui), la chiesa di Faanui e il capoluogo dell’isola Vaitape.

Rispetto al tour self-made in bici, il tour in 4×4 propone la guida in italiano, la tappa ai cannoni degli americani, 2 punti panoramici, visita alla casa di un artigiano che dipinge i parei e visita alla coltivazione di perle. Avendo partecipato a diversi tour guidati sulle altre isole dobbiamo dire che i tour di Bora Bora sono al quanto costosi e poveri di contenuti.

SPIAGGE
La migliore spiaggia dell’isola è sicuramente quella di Matira nella parte meridionale dell’isola, dove è concentrata la maggior parte degli alberghi. Si tratta di una lunga distesa di sabbia bianca che contrasta l’acqua cristallina della laguna. Essendo l’unica vera spiaggia in zona è al quanto trafficata.

La maggior parte degli alberghi ha l’accesso al mare, ma spesso si tratta di una piccola lingua di sabbia che si affaccia sulla laguna. Tenete presente che non in tutte le zone dell’isola la laguna vanta quel colore turchese che si vede nei depliant… a Bora Bora questi colori è possibile ammirarli o sulla spiaggia di Matira o su qualche motu o nella zona dell’aeroporto (dove però non ci sono alberghi).

SHOPPING
La cittadina di Vaitape è sicuramente il luogo ideale per fare un po’ di acquisti. La scelta dei negozi è vasta e non è difficile tornare a casa con qualche souvenir, perle, quadro, tiki etc. Anche lungo la strada che da Vaitape porta verso Matira è possibile trovare prodotti e opere di artisti locali.

EVENTI
Andare allo spettacolo di apertura della Heiva è stata una delle cose più emozionanti che abbiamo fatto durante questo viaggio. La Heiva è un festival che si svolge ogni anno da fine giugno a fine luglio, e comprende competizioni di danze, canti, musica, sport e quant’altro. Le rappresentazioni serali si svolgono nel centro di Vaitape ed è impossibile descrivere con quale energia e grazia si muovono sia le ballerine che i guerrieri, accompagnati dal ritmo dei tamburi e dai canti tradizionali… uno spettacolo assolutamente da non perdere!

MATRIMONIO POLINESIANO
Ed ecco qui il vero motivo della nostra tappa a Bora Bora. Eh già, il nostro sogno era di sposarci su una spiaggia in capo al mondo, ed effettivamente non potevamo scegliere un luogo più lontano da casa.
Non essendo riusciti a trovare un interprete giurato per la cerimonia civile, abbiamo optato per la cerimonia polinesiana. Vista da fuori può sembrare un po’ turistica, ma per come l’abbiamo vissuta noi è stata davvero emozionante: non c’è nulla di più rilassante che incoronare i propri sogni in riva al mare con il tramonto e i canti polinesiani che fanno da sfondo, scambiandosi le proprie promesse con una collana di fiori, e il suono della conchiglia che annuncia il lieto evento…

DOVE MANGIARE
Snack Matira è un piccolo locale sull’omonima spiaggia. I piatti proposti sono semplici ma gustosi e i prezzi sono nella media. La posizione del locale è davvero invidiabile.
Vicino all’hotel Antipodes si trova anche il Tiare Market, un supermercato ben fornito in cui sicuramente si trova qualcosa per fare uno spuntino.

DOVE DORMIRE
Hotel Antipodes Club Resort (ex Novotel) si trova nella Taahana Bay, sulla penisola di Matira. Il primo impatto non è stato dei migliori in quanto abbiamo ricevuto un’accoglienza fredda e la camera non era molto pulita, però col passare dei giorni le cose sono migliorate e ci siamo trovati benissimo. La hall della reception è molto carina, le camere sono piccole ma dotate di principali comfort (tv, telefono, minibar, aria condizionata, terrazzino, bollitore per the/caffè, cassaforte, due armadi e internet a pagamento – 1 ora 1500xpf). La colazione a buffet è molto variegata, mentre per la cena si può scegliere due portate e il dolce dal menu del ristorante. Il truck-taxi per il centro costa 900xpf a/r. L’uso dei teli, dell’attrezzatura per lo snorkeling e kayak è gratuito.

SITI UTILI
Tahiti Tourisme
Tahiti Guide
Lonely Planet
Lingue online risorse gratuite per imparare il tahitiano

Il viaggio continua a Moorea – Tahiti

Domenica 20 giugno siamo partiti da Raiatea e dopo 25 minuti di volo turbolento siamo atterrati nella piccola Maupiti. Abbiamo scelto quest’isola perché è priva di resort lussuosi e perché tutti ci dicevano che è incantevole… e come dargli torto: la bellezza di questa piccola perla lascia tutti senza fiato. Per noi è in assoluto l’isola più bella che abbiamo visitato durante questo viaggio e ancora oggi sentiamo la nostalgia di quella atmosfera tranquilla e rilassante.

IN GIRO PER MAUPITI
Maupiti è davvero piccola e qui persino i meno allenati possono fare il giro dell’isola in bici (sono solo 10 km!). Le bici si noleggiano nel container di fronte alla stazione di benzina nel porticciolo ed è consigliabile fare il giro dell’isola in senso antiorario in quanto alla fine c’è da affrontare una salita, che però viene ripagata con una stupenda vista sulla laguna.

Vaiea è l’unico vero villaggio dell’isola, dotato di una piazza principale con l’ufficio postale, la scuola elementare e il municipio.  Più avanti, nella Vallee de Haranae, ci sono dei petroglifi nel letto di un ex fiume (indicati da un piccolo cartello sulla strada principale), di cui il più grande rappresenta una tartaruga, ma sempre lì vicino ce ne sono anche altri più piccoli. Conviene lasciare le bici  lungo il sentiero a fianco del grande masso (quello con la balena) e da qui proseguire a piedi nel letto del fiume per diversi metri.

Continuando la pedalata, sul lato mare, si possono intravedere, un po’ nascosti dalla vegetazione, due antichi marae. Arrivati al bivio continuate lungo la strada costiera per raggiungere la stupenda spiaggia di Tereia, mentre al ritorno optate per la salita (non eccessivamente faticosa) sul colle da cui si gode un’incredibile vista sulla laguna. Dopo la discesa si prosegue sulla strada principale fino il marae Vaiahu, dove vennero incoronati i Nove Grandi Re del Pacifico. I discendenti delle famiglie reali fecero costruire un monumento che ricordasse l’evento e infatti su ogni pietra è inciso il nome di uno dei 9 Re. Il marae è indicato da un minuscolo e nascosto cartello sul lato destro della strada.

SPIAGGE
La spiaggia più bella dell’isola è sicuramente quella di Tereia (quando c’è la bassa marea è possibile raggiungere a piedi il motu Auira), mentre tra le spiagge sui motu secondo noi la più incantevole è il corno di sabbia sul motu Tiapa’a. Proprio su quest’ultima ci è successa una cosa particolare… abbiamo incontrato un raccoglitore della pregiata ambra grigia, una sostanza molliccia (vedi foto sotto a destra) che viene prodotta ed espulsa dalle balene, e che viene usata come fissante per i profumi. Lungo la spiaggia del motu Tiapa’a (lato laguna) è possibile nuotare con le razza e mante. Basta essere muniti di attrezzatura per snorkeling, individuarle nella laguna (anche in acqua bassa) e avvicinarsi pian piano senza disturbarle. Vedere le mante mentre si lasciano “pulire” dai pesci dottore è stata un’esperienza veramente unica.

SHOPPING
Facendo il giro dell’isola si incontrano diversi cartelli che indicano l’artigianato locale. Secondo noi il posto migliore dove comprare qualche souvenir veramente carino è il Vaitia Artisanat che si trova nella parte settentrionale dell’isola principale.

DOVE MANGIARE
La piccola isola non offre molta scelta per il pranzo/cena, se non lo Snack Tarona (che tra l’altro chiude presto), quindi vi consigliamo di optare almeno la mezza pensione presso la vostra pensione familiare.

DOVE DORMIRE
Le Kuriri Village: è una pensione familiare composta da 5 fare (bungalow) che si trovano sul motu Tiapa’a (isoletta vicino al pass). I bungalow tradizionali sono molto carini e sono posizionati nel giardino tropicale, davanti a una spiaggia di sabbia bianca con vista sull’oceano, mentre per nuotare nella laguna basta attraversare il rigoglioso giardino. Al Kuriri si mangia bene e soprattutto tutti insieme sullo stesso tavolo in un’atmosfera familiare. Visto che non c’è né la tv né la vita notturna è facile ritrovarsi a chiacchierare con gli altri viaggiatori: è strano riscoprire quant’è piacevole parlare con la gente (cosa ormai che si usa sempre meno). Il Kuriri è in assoluto il posto più bello in cui siamo stati durante questo viaggio, sia per l’invidiabile posizione, sia per l’ospitalità e gentilezza dei proprietari, sia per l’atmosfera rilassata che vi regna, sia per la meravigliosa laguna e potremmo continuare all’infinito… Un pezzo del nostro cuore è rimasto lì.

ATTENZIONE
- Sull’isola non ci sono bancomat e poche pensioni accettano la carta di credito.
- Prestate particolare attenzione alle correnti nei pressi del pass perché sono forti, ma soprattutto perché portano all’esterno (in pieno oceano).
- Se pensate di arrivare o partire con il Maupiti Express tenete presente che si naviga per oltre 2 ore in mezzo all’Oceano Pacifico e le onde non sono di certo moderate come quelle dell’Adriatico, quindi se di solito soffrite di mal di mare optate per l’aereo.

SITI UTILI
Tahiti Tourisme
Tahiti Guide
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Il viaggio continua a Bora Bora – Moorea – Tahiti

Taha’a è chiamata anche l’isola della vaniglia, infatti qui si produce circa i 3/4 della vaniglia di tutta la Polinesia Francese. Taha’a condivide la laguna con la vicina isola di Raiatea.

IN GIRO PER TAHA’A
Una strada asfaltata di 70km circonda tutta l’isola; il poco traffico e l’assenza di mezzi di trasporto pubblico le conferiscono un’aria molto tranquilla.

Alloggiando su Raiatea abbiamo prenotato il tour di intera giornata sull’isola di Taha’a con la Tahaa Tour Excursions di Edwin et Jacqueline, con partenza da Uturoa alle 8.30 del mattino.  Il brutto tempo ci ha impedito di scoprirla in tutto il suo splendore, ma nonostante ciò abbiamo fatto snorkeling nel giardino dei coralli vicino al resort più lussuoso di tutta la Polinesia, Le Taha’a Private Island: la corrente era al quanto forte, ma ci ha trasportati per diversi metri alla scoperta delle meraviglie sottomarine (pesci, ricci di mare, coralli…).

La seconda tappa del tour è stata la piccola azienda di coltivazione di perle, dove ci è stato spiegato come si formano e crescono le perle. Qui si ha la possibilità di comprarle le perle sia sfuse che incastonate in piccoli gioielli. I costi delle piccole perle vanno dai 3€ per quelle di scarsa qualità ai 50-100€ di quelle di qualità buona. Tutte le perle sono munite di certificato che ne indica la provenienza, la grandezza, la categoria e la qualità.

Finito di fare gli acquisti di perle abbiamo proseguito verso la piantagione di vaniglia di proprietà di Edwin, dove abbiamo anche pranzato a casa sua. Sua moglie ci ha preparato un ottimo pranzo a base di pesce spada marinato o crudo, taro, mahi mahi con salsa alla vaniglia e dolce.  Da Edwin c’è la possibilità di comprare la vaniglia da loro prodotta: 11 pezzi in confezione di bambù al costo di 1000xpf (è un ottimo rispetto alla vaniglia ” per turisti” che si trova in giro).

Da qui abbiamo continuato il tour all’interno dell’isola in 4×4. Alcuni tratti erano difficili a causa del fango (pioveva da giorni), ma la vista panoramica sul lago e la rigogliosa natura selvaggia della montagna Haamene ci hanno ripagato anche di quei momenti di “paura” vissuti sulla jeep. L’interno dell’isola è molto verde e soprattutto offre la possibilità di conoscere piante e alberi che non crescono in Italia.

Il costo del tour è di 65.000 xpf e dobbiamo dire che, avendo fatto diversi tour su tutte le isole, questo ci è sembrato quello con il miglior rapporto tra qualità e prezzo (considerando che è incluso anche il pranzo!).

SITI UTILI
Tahiti Tourisme
Blog Polinesiaviaggi
Lonely Planet
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Il viaggio continua a Maupiti – Bora Bora – Moorea – Tahiti

La seconda tappa del viaggio in Polinesia è stata l’isola di Ra’iatea, che dista 20 minuti di volo da Huahine. Qui purtroppo abbiamo avuto 4 giorni di brutto tempo, ma lo stesso siamo andati a fare un giro sia a Uturoa che sulla vicina isola di Taha’a.

IN GIRO PER L’ISOLA
Una strada lunga quasi 100km circonda tutta l’isola. Nella parte settentrionale si trova Uturoa, porto e capoluogo di Ra’iatea, ma anche la seconda città più grande della Polinesia Francese (dopo Papeete naturalmente). Uturoa è anche un buon centro in cui fare un po’ di shopping, sia al primo piano del mercato centrale che nei numerosi negozi sulla via principale. Non stupitevi se trovate diversi negozi cinesi in quanto qui vive anche una grande comunità di cinesi.

Noi siamo stati molto fortunati perché siamo capitati a Uturuoa durante i festeggiamenti del 65° anniversario della città, e quindi abbiamo avuto modo di assistere a spettacoli di danza, canti e musica del tutto gratuiti e soprattutto non preparati per i turisti ma per la gente del posto.

L’attrazione principale dell’isola, oltre a Uturoa, è il marae Taputapuatea che si trova sulla costa sudorientale, il luogo sacro più importante della Polinesia Francese.

SPIAGGE
Ra’iatea non è certo nota per le sue spiagge, ma in compenso sui motu che la circondano ce ne sono di stupende. L’isola può essere anche un ottimo punto di partenza per fare un’escursione sulla vicina isola di Taha’a.

SHOPPING
Il mercato di Uturoa vende prodotti tipici locali: al piano terra frutta e verdura, mentre al piano superiore parei, tiki, perle, collane, olio di monoi, vaniglia… Qui abbiamo trovato diversi souvenir a prezzi più economici rispetto alle altre isole.
In centro ci sono svariati negozi ideali per comprare colorati parei (prevalentemente made in China, ma almeno hanno prezzi più ragionevoli rispetto a quelli venduti in aeroporto o su diverse isole).

My flower (di fronte al mercato centrale, lato marina): è sicuramente il più bel negozio di oggetti tipici che abbiamo visto durante tutto il viaggio. I manufatti sono al quanto costosi ma molto belli e rari: uncini, attrezzi “primordiali” per la pesca dei polipi, gusci di noci di cocco con disegni polinesiani, ma la cosa che più ci ha interessati e trattenuti sono i racconti della proprietaria su usi e costumi, leggende e tradizioni del popolo polinesiano.

Nell’edicola del paese si possono acquistare anche libri (solo in lingua francese) sulle tradizioni polinesiane, su come indossare il pareo, descrizione dei pesci del Pacifico etc.

DOVE MANGIARE
Snack Moemoea è uno dei locali più conosciuti di Uturoa. Si trova al lato del mercato centrale ed è frequentato dalla gente del posto. Per due piatti di mahi mahi con salsa alla vaniglia e 2 birre abbiamo speso 4600xpf.

DOVE DORMIRE
Sunset Beach Motel: è composto da 22 bungalow (non quelli caratteristici in legno, ma quelli simili a dei container) in una piantagione di palme da cocco sulla costa nordoccidentale, a 2 km dall’aeroporto. I bungalow sono spaziosi e sono composti da una piccola camera matrimoniale, bagno con doccia, cucina, soggiorno (tv con due canali: uno francese e uno tahitiano) con altri 3 letti singoli e tavolo da pranzo, e una veranda con vista mare dove viene servita la colazione. All’arrivo abbiamo trovato nel frigo due noci di cocco pronte per essere “bevute”. Per entrare nell’acqua c’è un lungo pontile. Il transfert da/per l’aeroporto è incluso nel prezzo, c’è la possibilità di prenotare escursioni o noleggiare un’auto. La connessione internet wi-fi  costa 2.000 xfp per 300 minuti.

SITI UTILI
Tahiti Tourisme
Tahiti Guide
Panpacific
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Il viaggio continua a Taha’a – Maupiti – Bora Bora – Moorea – Tahiti

Huahine è stata la prima isola della Polinesia in cui abbiamo soggiornato. Stanchi delle sventure di Los Angeles abbiamo deciso di concederci due giorni di puro relax e perciò non abbiamo fatto né il giro dell’isola né siamo andati a scoprire tutto quello che c’era da vedere (in compenso ci siamo sfogati sulle isole successive).

IN GIRO PER L’ISOLA
Huahine Nui, l’isola grande si trova a nord, mentre la piccola Huahine Iti sulla parte meridionale. L’antico porto di Fare è il capoluogo di Huahine e si affaccia sulla baia di Haamene, nella zona nordoccidentale di Huahine Nui, mentre a 2 km di distanza si trova il Lac Fauna Nui, un braccio di mare interno che forma il lago. Sulla sponda dei questo lago, nei pressi di Maeva c’è un sentiero ricco di marae (antichi luoghi sacri), mentre nella Baie de Faie, sotto il ponte che passa il fiume, si possono ammirare le anguille dagli occhi blu.
Il marae de Anini si trova a Parea sull’isola meridionale, di fronte al motu Ara’ara. Dalla strada principale non è ben indicato ma basta prendere il sentiero che va verso il mare nei pressi del negozio di alimentari.

SPIAGGE
Le spiagge più belle dell’isola si trovano sulle coste meridionali di Huahine Iti, nei pressi della Baia di Avea (dove ci sono sia la Pension Mauarii che il Relais Mahana).

SHOPPING
A Fare c’è un mercatino in riva al mare, mentre Pearls of Huahine propone delle belle perle a prezzi ragionevoli.
Nella Galerie Umatatea (a nord di Maeva) sono esposti i quadri della pittrice Melanie Dupre, mentre nel negozio di artigianato locale all’interno della Pension Mauarii si possono acquistare dei bellissimi parei realizzati a mano. Se non volete comprare un pareo made in China andate al Mauarii perché qui potrete anche ammirare l’artista che ve lo dipinge in base ai vostri gusti e alla fine vi spiega il significato dei disegni. Il costo di un pareo si aggira sui 4.000-4.500 XPF e la qualità dei disegni è in assoluto la migliore che abbiamo visto durante tutto il viaggio.

DOVE MANGIARE
Pension Mauarri: è uno dei locali più lodati dai viaggiatori. Il ristorantino è costruito in tipico stile polinesiano sopra il mare, propone un’ottima scelta di piatti locali a base di pesce (da assaggiare soprattutto il mahi mahi).
Le Roulottes sul molo di Fare invece sono una soluzione più economica e sono aperte da mattina a tarda sera.

DOVE DORMIRE
Pension Mauarii: si affaccia sulla bianca spiaggia di Parea, sulla parte meridionale dell’isola Huahine Iti. I bungalow sono per 2, 4 o 6 persone, mentre le camere solo per 2 persone, ed è possibile scegliere tra lato laguna o lato giardino. La Pension Mauarii è nota anche per la sua cucina quindi vi consigliamo di prenotare almeno in mezza pensione.
Noi abbiamo dormito nel bungalow Monette. I due bungalow sono costruiti manualmente in tipico stile locale e sono collegati da una piattaforma in legno (dotata di doccia esterna): al piano terra ci sono la cucina, il soggiorno e un piccolo bagno, mentre al piano superiore il letto matrimoniale con la zanzariera e il terrazzino; nell’altro bungalow c’è un’altra cameretta con letto matrimoniale e un grande bagno con doccia. Nella pensione sono inglobati anche il ristorante, il negozio di artigianato locale (con parei dipinti a mano) e dispone di connessione wi-fi (500XPF di 60 minuti), alcune sdraio e canoe (ad uso gratuito), biciclette, diving (a pagamento). All’arrivo viene servito anche il cocktail di benvenuto.

SITI UTILI
Tahiti Tourisme
Tahiti Guide
LonelyPlanet
PanPacific
Tahiti Explorer
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Il viaggio continua a Raiatea, Taha’a, Maupiti, Bora Bora, Moorea, Tahiti…

Sabato 10 giugno siamo partiti da Venezia per Parigi e poi per Los Angeles, dove un semplice scalo si è trasformato in 4 giorni di permanenza forzata (a causa dello sciopero all’aeroporto di Papeete).

Da parte nostra ci sembra doveroso spendere due parole sull’impeccabile gestione dell’imprevisto da parte dell’Air France: appena hanno saputo che l’aereo non sarebbe ripartito hanno subito indirizzato tutti i passeggeri di quel volo verso l’albergo Mariott LAX,  assegnandoci le camere e i buoni pasto (20€ per la cena e 10€ per la colazione). Alla fine il soggiorno si è prolungato per altre tre notti (tutto spesato dall’AirFrance) e ogni giorni venivamo aggiornati con le novità sullo sciopero di Papeete.

IN GIRO PER LOS ANGELES
Tra le attrazioni di Los Angeles spiccano la lunga spiaggia e il pontile di Santa Monica (dal Mariott Lax potete prendere il bus 3 che in 30 – 50 minuti raggiunge Santa Monica per soli 75cent), la Venice Beach dove si può fare una bella passeggiata sul lungomare, il Rodeo Drive la via dove fanno shopping le star di Hollywood (ricordate di dare un’occhiata anche all’hotel del film Pretty Woman che si trova all’inizio della strada), la Walk of Fame la famosa strada con il pavimento con le stelle del cinema e della musica, il Chinese Theatre ai cui piedi si trovano le impronta dei personaggi famosi, la Universal City dove si può fare un divertente giro all’interno degli studios, le ville dei vip a Beverly Hills, il Down town che con i suoi grattacieli rappresenta il cuore della città (qui si trovano anche il Museo d’arte contemporanea e la Disney Concert Hall) e il curioso California Science Centre.

Los Angeles è molto grande e le distanze tra un’attrazione turistica e l’altra sono enormi. La rete del mezzi di trasporto pubblico è scarsa, e per raggiungere un museo potreste dover prendere tre autobus diversi (inutile dire che trovare informazioni in merito è al quanto difficile). Se avete poco tempo a disposizione la cosa migliore sarà prenotare un tour guidato. Dall’hotel Mariott partono i pulmini della Vip Tours: i costi si aggirano sui 55$ a persona e la durata è di circa 4 ore e mezza, ma non aspettatevi i tour europei: qui guidano veloci, proverete l’ebbrezza della freeway, e i contenuti del tour guidato saranno del tipo “qui vive Britney Spears, questo locale è di Jonny Deep, qui è stato girato un film, questo è il ristorante più caro della città etc.”. I tour prevedono delle soste come 40 minuti all’Universal Studios, 30 minuti alla Walk of Fame e 20 minuti al Rodeo Drive.

SHOPPING
3rd Street Promenade zona pedonale a Santa Monica ricca di negozi di vario genere.
I souvenir di Hollywood si vendono soprattutto nella Universal City oppure nei negozietti intorno alla Walk of Fame.

DOVE DORMIRE
Mariott LAX: un ottimo albergo nei pressi dell’aeroporto. Le camere sono confortevoli e pulitissime, con letto matrimoniale kingsize oppure doppio letto francese. Nella hall c’è uno Starbucks, il ristorantino Altitude 33 (ottime l’insalata 33 e il salmone) e un locale all’americana dove mangiare panini, hamburger. All’esterno c’è la piscina riscaldata. Il personale è molto cordiale e disponibile. Uno shuttle gratuito che passa ogni 15 minuti circa collega l’hotel con l’aeroporto in 5 minuti.

SITI UTILI
Los Angeles Touris Board
Santa Monica Touris Board
Beverly Hills Touris Board
Aeroporto di Los Angeles LAX
Los Angeles su Lonely Planet
Los Angeles su Time Out (in inglese)
Los Angeles su DK Travel (in inglese)

Il viaggio continua a Huahine – Raiatea – Taha’a – Maupiti – Bora Bora – Moorea – Tahiti

IN GIRO PER GRANADA
Granada è una città universitaria, vivace e molto dinamica. A primo impatto ci ha lasciato un po’ amareggiati, ma forse perché abbiamo sentito troppa gente che la decantava e anche perché il nostro cuore era rimasto talmente colpito da Cordoba che in quel momento era difficile che un’altra città potesse piacerci di più. Comunque, nonostante questo, è una città molto bella e assolutamente da visitare.

Cosa c’è da vedere? Beh, sicuramente l’Alahambra (da prenotare con anticipo soprattutto in alta stagione) che è il simbolo della città e gli annessi giardini Generalife, l’antico quartiere arabo Albayzin tra cui spicca la Calle Caldereria con le sue teterie e negozietti in stile arabo, il Mirador San Nicolas da cui si ha una splendida veduta sull’Alahambra (soprattutto di notte). Ci permettiamo di suggerire di non perdere troppo tempo con le solite chiese e monasteri (a meno che non siate veramente interessati) e concedetevi piuttosto un po’ di relax nei bagni arabi (descritti sotto).

SHOPPING
Se volete comprare qualcosa in stile arabo dirigetevi sulla calle Caldereria o al piccolo suk a fianco della cattedrale, mentre i negozi di abbigliamento si trovano un po’ ovunque, sia nella zona intorno alla cattedrale che sulle vie principali calle Gran Via, calle Recogidas e Acera del Darro (dove si trova anche El Corte Ingles).

RELAX
Aljibe de San Miguel bagno arabo aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22. All’interno troverete un’atmosfera rilassante con luci soffuse, 6 vasche con acqua calda e una con acqua fredda, una sala dove potrete rinfrescarvi con un the alla menta e una zona massaggi. Le sessioni durano 1 ora e mezza e sono limitate a un certo numero di persone, per cui è consigliabile prenotare in anticipo. Vi suggeriamo di andare nelle ore meno affollate in modo da potervi godere al meglio il relax. Il costo per il solo bagno è di 19€ a persona, mentre con il massaggio costa 26€. San Miguel Alta 41, tel. +34 958522867

DOVE MANGIARE
Bar Poe è il nostro localino preferito di Granada. Ad ogni bevanda ordinata vi viene servito gratuitamente un piattino di tapas (ogni volta diverso). Le bibite sono economiche e le tapas non sono le tipiche spagnole, ma hanno sapori internazionali (come i proprietari Matt e Ana): la feijoada, spiedini di pollo e ananas, pollo al cocco… vi consigliamo di assaggiarle tutte! Il piccolo bar è frequentato prevalentemente da studenti stranieri che soggiornano a Granada. C/Verónica de la Magdelena 40.

La Cueva de 1900 è il regno dei salumi. Qui assaggerete il miglior prosciutto, salsiccia e formaggio della città.  Particolarmente buone sono le tapas che vengono servite gratuitamente insieme alla bevanda. Per un panino con prosciutto crudo e una birra spenderete in media 7€.  C/Reyes Catolicos 42, tel. +34 958229327.

Cafeteria Pasteleria Goya è un piccolo bar senza pretese, con dei tavoli esterni sulla plaza de la Trinidad, ideale per fare uno spuntino a base di calamari fritti. c/Duquesa 1, tel. +34 958 296026.

DOVE DORMIRE
Pension Alcazaba sistemazione economica in centro di Granada. Le camere sono spaziose, hanno il proprio bagno/doccia e sono pulitissime. Il proprietario è molto disponibile e appena siamo arrivati ci ha subito muniti di una mappa e ci ha indicato tutte le attrazioni turistiche da visitare. Una camera doppia con bagno costa sui35-40€ a notte. La connessione wi-fi è gratuita e funziona benissimo. San Juan de Dios 38, tel. +34 95829130

SITI UTILI
Ente Turistico di Granada
Ente Turistico dell’Andalusia
Aeroporto di Granada
Lingue online risorse gratuite per imparare lo spagnolo
Wikipedia

IN GIRO PER CORDOBA
Il centro storico della città si può visitare tranquillamente in due giorni, anche se a nostro parere la città gode di un particolare fascino e merita qualche giorno in più. Sicuramente verrete rapiti dall’architettura araba della Mezquita, la moschea che l’emiro Abd ar-Rahman iniziò a costruire nel 785 sulle fondamenta di un’antica chiesa, e al cui interno nel XVI secolo è stata aggiunta una Cattedrale cristiana.

La Mezquita si trova al centro di un caratteristico dedalo di viuzze che ospitano negozi di souvenir, taverne e saloni del the. Perdendovi in queste stradine capiterà di imbattervi nella conosciuta Calleja de las Flores, ma se cercate i tipici patios fioriti vi consigliamo di dirigervi nella zona di Calle de San Basilio anche se in realtà il vero splendore di questi cortili si può ammirare durante il Concurso de Patios Cordobeses che si svolge a maggio.

Poco distante dalla Mezquita si trovano l’Alcazar de los reyes Cristianos, il castello dei Re Cattolici noto per i suoi bei giardini, edificato nel 1328 per volere del re Alfonso XI, e il Puente Romano che collega le due sponde del fiume Guadalquivir.

Non dimenticate di passare per Plaza de la Corredera, che un po’ richiama la Plaza Mayor di Madrid. Nei pressi di questa piazza si trovano i resti del tempio romano e diverse chiese. Più moderna, ma altrettanto affascinante, è la Plaza de las Tendillas che si trova nella parte alta della città.

SHOPPING
I negozi di artigianato e souvenir turistici si trovano intorno alla Mezquita, mentre le vie dello shopping si snodano nella parte alta della città, intorno alla Plaza de las Tendillas e Conde de Gondomar.

DOVE PRENDERE UN THE
Salon de te c/Buen Pastor 13. Un piccolo ma caratteristico patio dove gustar il miglior the alla menta della città.

Al Khayma c/Cespedes 11. Questo locale è un po’ più grande del primo e si trova a due passi dalla Mezquita.

DOVE MANGIARE
Bar Santos c/Magistral Gonzalez Frances 3. Questo piccolissimo locale, attaccato alla Mezquita, è ottimo per chi vuole spendere poco e assaggiare varie specialità locali. L’unico difetto del locale è che non ci sono tavolini ed è spesso affollato, ma ne vale la pena.

La Cazuela sorge a due passi da Plaza de la Corredera in c/Rodriguez Marin 16. Le variegate tapas costano 2€ e con una media di 8-12€ si può già cenare in modo consistente. Il locale è frequentato da gente del posto e non è esageratamente turistico.

Casa El Pisto Come raccontano gli storici arredi e decorazioni degli interni, la taverna ha ospitato per decenni artisti e toreri. Questo tipico locale si trova in Plaza de Miguel 1, non lontano da Plaza de las Tendillas, e vista la sua notorietà è sempre pieno. Per un pasto medio (non abbondante) si spendono sui 15€ a persona.

DOVE DORMIRE
Pension El Portillo in c/Cabezas 2, tel. +34 957472091. Si tratta di una tipica pensione con patios nel centro storico di Cordoba (tra la Mezquita e Plaza de la Corredera). Il costo di una camera doppia con bagno è di 30-35€ a notte (in loco abbiamo cercato anche altre pensioni ma questa era assolutamente la più economica).

SITI UTILI
Ente Turistico di Cordoba
Ufficio Informazioni Turistiche di Cordoba
Cordoba 24
Lingue online risorse gratuite per imparare lo spagnolo

Il viaggio continua a Granada…

SCI DI FONDO

Chi non ha mai provato lo sci di fondo può iniziare proprio qui, in quanto ci sono delle piste ideali per i principianti. Le piste iniziano nel centro del paese e i 6 anelli (con lunghezze che variano da 0,5 km a 23 km) si snodano nei boschi del Parco Naturale di Fanes-Senes-Braies.

La scuola di sci propone sia corsi collettivi che lezioni individuali, che permettono di iniziare a scoprire da subito i fantastici panorami del bosco.

L’attrezzatura per lo sci di fondo potete noleggiarla (circa 12€ al giorno) sia da Le ski Point, a due passi dal garnì Iosc (via Senes 21) che in centro del paese.

SNOW FESTIVAL

Anche quest’anno si è svolto il Festival Internazionale di Sculture di Neve, che ha visto protagonisti 30 artisti provenienti da tutto il mondo. Gli scultori hanno scolpito dei cubi di ghiaccio di 3x3x3 m, trasformandoli in splendide creazioni artistiche che si trovano nel centro del paese.

DOVE MANGIARE

Osteria Plazores: una tipica osteria accogliente, ideale per assaggiare qualcosa di caratteristico. Il menu e la carta dei vini offrono un’ottima scelta di delizie locali. I piatti sono gustosi, anche se a nostro modesto parere potrebbero essere un po’ più consistenti. Per 2 primi, 2 dessert e 1/2 litro di vino abbiamo pagato 40€. Via Plazores 14, tel. 0474 506168

DOVE DORMIRE

Garnì Iosc: le camere sono molto graziose, arredate in tipico stile alpino (tutte in legno), con bagno/doccia, tv e balcone. La colazione a buffet si contraddistingue sia per la vastità di pietanze che per la qualità. Il garnì dispone di un ampio parcheggio, mentre lo skibus ferma proprio all’ingresso. La camera doppia con colazione costa 70€ a notte. Plan dessora Strasse 13, San Vigilio di Marebbe, tel. 0474 501136

SITI UTILI

Associazione Turistica San Vigilio

Plan de Corones

Scuola di sci San Vigilio

Sporting scuola di sci San Vigilio

IN GIRO PER MALAGA
Il centro di Malaga non è grandissimo e potete visitarlo in una giornata. Nel dedalo di viuzze del centro storico sono racchiusi il Museo Picasso che espone circa 200 opere del qui natio artista, la Cattedral de la Encarnacion in stile rinascimentale, i resti del teatro romano, il Centro de Arte Contemporaneo che ha sede nel vecchio mercato e il parco subtropicale che fiancheggia il porto, mentre sul colle che sovrasta la città si trovano il palazzo fortificato Alcazaba eretto nel 1057 e il Castillo de Gibralfaro, fatto costruire nell’VIII secolo dall’emiro di Cordoba Abdar-Rahman. Se non ve la sentite di affrontare la ripida (ma panoramica) salita che conduce al castello, potete raggiungerlo con l’autobus n.35. Per visitare sia l’Alcazaba che il castello conviene munirsi del biglietto cumulativo.

Malaga è soprattutto un noto centro balneare della Costa del Sol; date un’occhiata alla lunga spiaggia di sabbia Malagueta (in pieno centro città, a due passi dall’arena).

SHOPPING
I migliori negozi si trovano sulla via pedonale Marques de Larios (cuore pulsante della città) e nelle stradine che la circondano, mentre il centro commerciale Larios è in Avda. de la Aurora 25 (dall’altra parte del fiume Guadalmedina). Nella parallela Avenida de Andalusia trovate anche El Corte Ingles.

DOVE MANGIARE
Las Papas serve ottime “patatas asadas” – delle patate giganti ripiene con verdure, carne, formaggi, salsine e di tutto di più. Il locale è piccolo ma dispone di diversi tavoli all’aperto e si trova a due passi dal Museo Picasso, in Calle Grande. Pranzare qui è veramente economico, ma soprattutto molto saziante.

DOVE DORMIRE
Hostal Larios gode di un’ottima posizione, sull’elegante via pedonale Marques de Larios 9, in pieno centro città. Le camere sono ben tenute e i bagni in comune pulitissimi. Una doppia senza bagno costa 40€ a notte.

SITI UTILI
Ente Turistico di Malaga
Ente Turistico della Costa del Sol
Aeroporto di Malaga
Lingue online risorse gratuite per imparare lo spagnolo

Il viaggio continua a Cordoba e Granada…

IN GIRO PER BARCELLONA
Barcellona è una città ricca di musei e attrazioni turistiche, quindi vi rimane solo l’imbarazzo della scelta.

Il capoluogo catalano è noto soprattutto per le opere architettoniche di Antoni Gaudí; le più visitate son la Sagrada Familia alla quale Gaudì dedico completamente i suoi ultimi 15 anni di vita, la Casa Batlò, la Casa Milà con la particolare terrazza sul tetto, il Palau Güell e il Parc Güell con la Casa Museo Gaudì. Non di meno sono le opere dell’architetto modernista Lluís Domènech i Montaner il Palau de la Musica Catalana conosciuto soprattutto per la colorata sala dei concerti e l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau che con i suoi 50 padiglioni è ancora operativo.

Chi ama l’arte deve assolutamente visitare il Museo Picasso che vanta la più completa collezione delle prime opere di Picasso, la Fondazione Joan Mirò fondata dall’artista stesso per accogliere i suoi numerosissimi dipinti, disegni e sculture, il Museo Nazionale d’Arte di Catalogna MNAC con sculture e dipinti dal periodo romanico fino al XX secolo, il Museo d’Arte Contemporanea MACBA con opere della seconda metà del XX secolo, il Caixa Forum che da fabbrica del tessile Casaramona è stato trasformato in museo d’arte con diverse esposizioni all’anno e la Fondazione Antoni Tàpies che vanta la più completa raccolta di opere dell’artista catalano.

Da non perdere sono anche il vivace Mercato de la Boqueria, la Cattedrale de la Santa Cruz y Santa Eulalia in Pla de la sue, le chiese Santa Maria del Pi e Santa Maria del Mar in stile gotico catalano,  l’Aquarium con il tunnel sottomarino di 80m, il Poble Espanyol un piccolo villaggio che racchiude esempi architettonici di tutta la Spagna, la Font màgica che nelle ore serali propone un favoloso spettacolo di luci, suoni, colori e giochi d’acqua, il Castello di Montjuic da cui si gode uno splendido panorama sulla città e sul porto, l’Anella Olimpica dove si sono svolte le Olimpiadi del 1992, il Parco Joan Mirò dove si erge la colorata statua Dona i ocell, il Giardino botanico con le sue 1.500 specie di piante provenienti da tutto il mondo e il Parc Espanya Industrial con le sue torri futuristiche simili a dei fari.

CONSIGLI
Art Ticket: al costo di 22€ include gli ingressi ai 7 templi dell’arte di Barcellona: Museo Picasso, Casa Milà, Fondazione Antoni Tàpies, Museo d’Arte Contemporanea MACBA, Centro di Cultura Contemporanea CCCB, Museo Nazionale di Arte Catalana MNAC e Fondazione Joan Mirò. La card consente di risparmiare parecchi euro, ha validità di 6 mesi ed è acquistabile nei musei sopracitati.

Bus Turistico: nella  maggior parte delle città vi sconsiglierei il bus turistico, ma a Barcellona ne vale la pena, perché ha un buon rapporto tra quantità e prezzo. I tre percorsi (blu, rosso e verde) coprono tutte le attrazioni turistiche (anche quelle più lontane). Il biglietto costa 22€ per una giornata o 29€ euro (consigliato) per 2 giorni. Nel prezzo è incluso anche un blocchetto con numerosi buoni sconto (musei, attrazioni turistiche, tour e ristoranti).  Noi abbiamo usato il bus turistico per visitare soprattutto le attrazioni che sono più complicate da raggiungere e abbiamo consumato quasi tutti i buoni sconto.

Travel card: per viaggiare sui mezzi pubblici vi consigliamo di acquistare il biglietto valido per 10 corse (costa 7,85€) che vi consentirà di risparmiare qualche euro (il biglietto per corsa singola costa 1,40€).

SHOPPING
A Barcellona spiccano soprattutto i negozi di moda spagnola come Custo, Antonio Miro, Zara, Mango e Desigual, mentre gli amanti dei grandi magazzini troveranno sfogo a El Corte Inglés.

DOVE MANGIARE
Romesco un piccolissimo ristorante economico sempre affollato di turisti e gente del posto. Questa perla è segnata in tutte le guide turistiche e non potrebbe essere diversamente. L’unico neo è che il locale ha nemmeno 20 tavoli e quindi chi arriva dopo le 20.30 sarà costretto ad aspettare fuori, ma ne vale la pena perché qui è tutto squisito: dalla tortilla espanola ai calamari fritti o ai ferri, dal pollo alla crema catalana. Anche il prezzo è conveniente: per 15€ a testa si riesce a cenare con primo, secondo, dolce e bibita. C. Sant Pau 28, tel. +34 93 3189381.

Los Pescadores un piccolo locale spartano, frequentato dalla gente del posto dove di mangia dell’ottimo pesce a buon prezzo. Il locale non è turistico e con 13€ a testa si riesce ad assaggiare diverse tapas accompagnate da una birra. C. Maquinista 48, Barceloneta, tel. +34 93 3193058

Da evitare: El Chipiron nel centro commerciale Maremagnum, perché è la tipica trappola per turisti dove si mangia male e spende tanto.

DOVE DORMIRE
Pensione Solarium si trova a due passi dalla Rambla e dal Palazzo Guell, in un modesto palazzo (senza ascensore). Le camere con arredamento spartano vengono pulite ogni giorni. Alcune camere sono con bagno/doccia, mentre per le altre ci sono i bagni/docce in comune nel corridoio. Il prezzo è di 35€ a notte per camera doppia con bagno.  La Guardia 13, Ramblas, tel. +34 93 3184873

SITI UTILI
Ente del Turismo di Barcellona
Barcellona su Lonely Planet
Barcellona su Time Out (in inglese)
Barcellona su DK Travel (in inglese)
Aeroporto di Barcellona
Aeroporto di Girona Costa Brava (voli low cost)
TMB trasporto pubblico
Lingue online risorse gratuite per imparare lo spagnolo

IN GIRO PER MADRID
Puerta del Sol è il cuore di Madrid: qui una targa indica il Chilometro Zero da cui si misurano tutte le distanze dalle altre città spagnole. A due passi, in c/Arenal 8, si nasconde Ratoncito Perez, il topolino dei dentini che visse nella cantina di questo edificio. Andando in direzione ovest da Puerta del Sol si può raggiungere la Plaza Mayor, il  Palacio Real de Madrid, la Catedral de Santa Maria la Real de la Almudena, la Basilica de San Francisco el Grande e il Templo de Debod.

Dirigendosi ad est di Puerta del Sol si arriva al Parco del Buen Retiro, al Museo Arqueologico Nacional, alla stazione ferroviaria Atocha e al Paseo del Arte dove si trovano i tre colossi noti in tutto io mondo: il Museo Nacional del Prado, il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (che ospita la famosissima Guernica di Picasso) e il Museo de arte Thyssen-Bornemisza.  I tre edifici sono ricchi di contenuti e per ammirare tutte le opere esposte è necessario dedicare almeno due ore a ciascun museo. Chi non si stanca mai dell’arte troverà soddisfazione anche nei musei Real Academia de Bellas Artes de San Fernando che ospita dipinti dal XVI al XIX secolo e Museo de Arte Contemporaneo Conde Duque dedicato agli artisti del XX secolo.

SHOPPING
I patiti dello shopping troveranno sfogo nelle viuzze intorno a Puerta del Sol, sulla Gran Via, nella via Fuencuerral oppure nell’enorme centro commerciale La Vaguada (metro 9 viola). Il mercato delle pulci El Rastro ha luogo ogni domenica mattina nei dintorni della Plaza de Cascorro.

DOVE MANGIARE
Se volete mangiare qualcosa di tipico di Madrid assaggiate gli ottimi bocadillos de calamares (panini con i calamari fritti) in Plaza Mayor.

Museo del Jamon: il regno del prosciutto crudo. Impossibile non esser tentati da un panino con il prosciutto tagliato sul momento.
Lateral: atmosfera minimal-chic con luci soffuse e ottima creatività culinaria. Se non sapete cosa assaggiare ordinate una degustazione di pinchos. Plaza de Santa Ana o Fuencarral 43.
Casa Patas: storico locale noto per i suoi spettacoli di flamenco, dove è possibile anche cenare o bere un bicchiere di vino o sangria. C/Cañizares 10
The Wok: catena di ristoranti-take away con cucina asiatica.Gli interni sono caratterizzati dal tipico design nero-arancio-bianco, mentre i piatti sono veramente ottimi. I prezzi sono proporzionati, ma a pranzo è possibile usufruire del menu del giorno che permette di risparmiare qualche euro.

DOVE DORMIRE
Hostal Fabiola: pensione economica tra Plaza Tirso de Molina e Plaza Jacinto Benavente, a 10 minuti a piedi da Puerta del Sol. L’hostal si trova al 4° piano (con ascensore) e dispone di camere piccole con arredamento modesto, tv, aria condizionata e alcune con doccia e lavabo. Sia le camere che i bagni in comune sono sempre pulitissimi. Noi abbiamo avuto modo di soggiornarvi per 10 notti e ci siamo trovati benissimo, sia per la posizione centrale che per il personale molto gentile, e soprattutto per il prezzo di 30€ a notte (per una camera doppia!).

SITI UTILI
Ente turistico di Madrid
Guia del Ocio – guida agli eventi di Madrid
Madrid su Time Out (in inglese)
Madrid su DK Travel (in inglese)
Madrid su Lonely Planet
Aeroporto di Madrid Barajas
Sistema di Informazioni dei Trasporti di Madrid e l’Abbonamento Turistico
Guida alla Madrid economica
Lingue online risorse gratuite per imparare lo spagnolo

L’isola si raggiunge con i frequenti traghetti della Rapska Plovidba Jablanac-Mišnjak (parte meridionale dell’isola) oppure con i traghetti LNP che partono da Valbiska (isola di Krk) e raggiungono il villaggio di Lopar (nord dell’isola).

In giro per il centro di Rab
In piazza Sv. Kristofora si trovano la statua di Kalifront e la fontana della pastorella Draga, i protagonisti della leggenda locale. L’antica torre di San Cristoforo domina la piazza, offrendo ai turisti uno splendido panorama sul porto e sui quattro campanili che spuntano dalle strette viuzze del centro storico. Un altro punto panoramico è il campanile della chiesa di San Giovanni Evangelista, ai cui piedi potrete ammirare anche le rovine che risalgono all’era paleocristiana. Nel giardino di Kaldanac sorge la statua di San Marino, originario di Lopar ma conosciuto per aver fondato la piccola Repubblica.

Le baie di Lopar

Poche guide turistiche danno a loro il giusto peso, ma forse è meglio così: almeno vengono risparmiate dal turismo di massa. La penisola di Lopar è percorribile solo a piedi o in bici e proprio per questo vanta ancora delle spiagge selvagge (alcune per naturisti) circondate da panorami indescrivibili. Concedetevi un’intera giornata, mettendo nello zaino il telo mare, la protezione solare, il pranzo, l’acqua (non ci sono né bar né ristoranti), la macchina fotografica, calzate delle scarpe da ginnastica e via alla scoperta del paradiso terrestre. In diversi punti la segnaletica è scarca e non sempre ci sono dei sentieri, quindi fate attenzione all’orientamento se non volete perdervi.

Dove mangiare
Ristorante Santa Maria: in via Dinka Dakulo 6, nel centro storico di Rab. Dopo aver letto numerose recensioni positive su questo risotrante abbiamo deciso di verificarne la veridicità, e che dire… si mangia davvero bene. Sia la carne che il pesce sono squisiti e pure l’atmosfera fa la sua parte. Alcuni tavoli sono posizionati nel suggestivo cortile, mentre la sala interna è arredata come quella di una nave. Il rapporto tra qualità e prezzo è buono.

Ristorante Padova II: Banjol 440, sorge nella baia di Padova II (quella prima del campeggio Padova III). I piatti a base di pesce sono ottimi e se chiedete un tavolo sulla terrazza avrete modo di gustarvi anche il tramonto.

Dove dormire
Campeggio Padova III: una bella pineta dove piazzare la propria tenda. Il campeggio è al quanto grande, ha una piccola spiaggia di sabbia e si trova nella zona di Banjol,  a 20 minuti a piedi dal centro di Rab. Nell’area del campeggio c’è anche un negozio di alimentari ben fornito, una panetteria-pasticceria, un negozio di souvenir, due ristoranti, due bar, campo da minigolf, tavoli per ping-pong e noleggio di pedalò.

Se invece volete scoprire le selvagge spiagge di cui abbiamo parlato sopra optate per il Campeggio San Marino a Lopar che vanta una stupenda spiaggia. Il campeggio fornisce tutti servizi necessari per il vostro soggiorno.

SITI UTILI:
Ente per il turismo della città di Rab
Ufficio turistico di Lopar
Lingue online risorse gratuite per imparare il croato
Canzoni croate per scoprire la loro musica